SUR LES TRACES DE BOUGAINVILLE...

CONFERENCE DE FREDERIC PAUTZ AU CHATEAU DE SAINT-MARCEL

2012-02-21T13:52:00.000+01:00

(cliquez sur le titre de l'article pour le lire en entier)
La Médicée - Jardin du château de Saint-Marcel organise des rencontres botaniques les 24 et 25 mars 2012 et le thème est : "Quand les plantes se font la malle, hier et aujourd'hui".

A cette occasion, Frédéric Pautz, vice-président du CCVS et président du comité des collections du CCVS, donnera une conférence sur son expédition "Sur les traces de Bougainville" le samedi 24 mars 2012 à 14h.
Retrouvez tout le détail de cette manifestation sur le site internet de la Médicée.

Château de Saint-Marcel
74150 Marigny Saint-Marcel

SORTIE DU NUMERO 78 DE HOMMES ET PLANTES

2011-11-18T15:21:00.001+01:00

Le voilà... Il est enfin arrivé... Le numéro 78 de notre revue Hommes & Plantes, totalement dédié à la mission Bougainville, avec, au sommaire :

Éditorial :NOUS SOMMES UNE ESPÈCE INVASIVELes enjeux de la biodiversité valent bien un long voyage.Françoise Lenoble-Prédine
Introduction :L’AVENTURE, C’EST L’AVENTUREL’humanisme et l’esprit d’aventure, une leçon de modernité.Françoise Lenoble-Prédine
Biographie :HISTOIRE D’UN EXPLORATEURLes dessous d’une grande exploration autour du monde.Françoise Lenoble-Prédine
ARCHIPEL DES MALOUINESLOINTAINES TERRES HOSTILESUne première escale tout aussi politique que botanique.Frédéric Pautz et Patrick Mioulane
BRÉSILRIO, ESCALE VÉGÉTALELe pays où fut découverte la bougainvillée et bien d’autres…Frédéric Pautz et Patrick Mioulane
TERRE DE FEUARIDE, SUPERBE, MAIS INHOSPITALIÈRED’immenses terres désolées, surtout peuplées de graminées.Frédéric Pautz et Patrick Mioulane
ARCHIPEL DES TUAMOTUUN BIJOU DE TOTALE NATUREDes îles baignées par l’océan où l’endémisme est faible.Frédéric Pautz et Patrick Mioulane
TAHITIL’OPULENCE TROPICALEUne île où la douceur de vivre se conjugue avec sensualité aupoint que Bougainville l’avait nommée la Nouvelle Cythère.Frédéric Pautz et Patrick Mioulane
MOLUQUESL’ARCHIPEL DES ÉPICESDes îles hors du temps où la nature est encore restée intacte.Frédéric Pautz et Patrick Mioulane
JAVALE PAYS AUX 28 000 PLANTESL’Indonésie bénéficie d’une biodiversité végétale énorme.Frédéric Pautz et Patrick Mioulane
ÎLE MAURICECARREFOUR DES SAVEURSUn pays remarquable pour l’acclimatation des épices.Frédéric Pautz et Patrick Mioulane
HOMME ET PLANTESLE BOTANISTE DE BOUGAINVILLEPhilibert Commerson, Jeanne Barret découvreurs de plantes.Françoise Lenoble-Prédine et Patrick Mioulane
TRÉSORS DE LA BOTANIQUEHERBIERS HISTORIQUESHistoire des récoltes de Commerson conservées à Lyon.Mme Monnier et Jardin botanique de Lyon
PLANTE VEDETTELA FLEUR DE BOUGAINVILLEHistoire de la plante découverte par Commerson à Rio.Jean-Paul Pesty
Conclusion : SYNTHÈSE D’UNE AVENTURELes réflexions naturalistes induites par la mission CCVS.Frédéric Pautz
Hommage : DES VIES EN VERTDe Bougainville à Jean-Pierre Lartigau, la même passion.Françoise Lenoble-Prédine

Ce numéro est en vente au prix de 10 euros au bureau du CCVS - 84 Rue de Grenelle - 75007 Paris.
Email : ass-ccvs@wanadoo.fr
Tel : 01.44.39.78.84 le mardi et le mercredi.

Couverture du numéro 78 de Hommes & Plantes - CCVS ©

ARRIVEE A AMBON

2011-10-07T11:51:00.000+02:00

Je ne suis dans l’archipel que depuis quelques heures et j’ai une belle soirée devant mois pour écrire quelques lignes sur le commerce des épices et commencer à synthétiser les données que j’ai pu rassembler à ce sujet avant mon départ.
En effet, afin de bien comprendre pourquoi je me rends dans l’archipel des Moluques, j’ai décidé de faire quelques recherches sur le commerce des épices, et plus particulièrement le clou de girofle et la noix de muscade. N’oublions pas que les épices étaient des denrées très chères depuis l’antiquité et qu’il faudra attendre la seconde partie du 19ème et surtout le 20ème siècle pour que le prix des épices se rapproche progressivement de celui que nous connaissons aujourd’hui.

La démarche de Bougainville et du roi Louis XV visait à casser le monopole des Hollandais. Ce petit morceau de terre fut donc le théâtre d’un commerce incroyable à l’échelle mondiale.

Le muscadier, Myristica fragrans - Wikipédia

La culture des épices dans l’archipel des Moluques et son commerce en direction de l’Europe est une histoire qui commence avant la naissance du Christ. Les cuisines asiatique et européenne utilisent la noix de muscade et le clou de girofle depuis l’époque romaine et 1500 ans plus tard, c’est toujours dans l’archipel des Moluques qu’il faut se rendre pour en trouver le lieu unique de production. Depuis l’Indonésie, des navires de commerce transportaient les épices jusqu’au Proche-Orient, via des routes commerciales déjà très efficaces en Inde puis en Mésopotamie. Les archéologues nous apprennent aussi que les Indiens, les Chinois et les Arabes commerçaient les épices il y a presque 2500 ans ! Autour du bassin méditerranéen et depuis la Mer Rouge, les Phéniciens, Grecs, Romains et d’autres civilisations anciennes assuraient le transport des épices jusqu’en Europe occidentale. On sait par exemple, qu’Alexandre le Grand, au 4ème siècle avant Jésus-Christ, permit l’arrivée du poivre, de la cardamome et du gingembre depuis l’Extrême-Orient. En ce qui me concerne, je vais me concentrer sur le clou de girofle et la noix de muscade et ce n’est déjà pas une mince affaire !

Le giroflier, Syzygium aromaticum - Wikipédia

Parcourant plus de 15 000 kilomètres, ces productions devaient sans doute transiter entre de nombreuses mains ! En Europe, ce sont surtout les Arabes qui dominaient ce commerce très lucratif des épices. La bibliographie dit qu’ils ne divulguaient surtout pas leur provenance, tout en faisant circuler dans le même temps une série de croyances sur les dangers qu’il fallait surmonter pour s’en procurer. Au Moyen Age, on dit que le poivre était si cher qu’il était vendu grain par grain ; il était donc réservé à une élite. Les épices servaient à assaisonner les plats, mais également à conserver les aliments, notamment la viande et le poisson.

Mais revenons à Bougainville. Son premier contact avec le gouverneur de l’île de Buru fut glacial. Heureusement, les choses s’améliorèrent avec le temps et un peu de diplomatie. Voici comment Bougainville relate cet événement. « A peine avions-nous jeté l’ancre, que deux soldats hollandais sans armes, dont l’un parlait français, vinrent à bord me demander de la part du président du comptoir quels motifs nous attiraient dans ce port, lorsque nous ne devions pas ignorer que l’entrée n’en était permise qu’aux seuls vaisseaux de la compagnie hollandaise. Je renvoyai avec eux un officier pour déclarer au résident que la nécessité de prendre des vivres nous forçait à entrer dans le premier port que nous avions rencontré, sans nous permettre d’avoir égard aux traités qui interdisaient aux navires étrangers la relâche dans les ports des Moluques, et que nous sortirions aussitôt qu’il nous aurait fourni les secours dont nous avions le plus grand besoin. Les deux soldats revinrent peu de temps après pour me communiquer un ordre signé du gouverneur d’Amboine, duquel le résident de Boero dépend directement, par lequel il est expressément défendu à celui-ci de recevoir dans son port aucun vaisseau étranger. Le résident me priait en même temps de lui donner par écrit une déclaration des motifs de ma relâche, afin qu’elle pût justifier, auprès de son supérieur auquel il l’enverrait, la conduite qu’il était obligé de tenir en nous recevant ici. Sa demande était juste, et j’y satisfis en lui donnant une déposition signée, dans laquelle je me déclarais qu’étant parti des îles malouines et voulant aller en l’Inde en passant par la mer du sud, la mousson contraire et le défaut des vivres nous avaient empêchés de gagner les îles Philippines et forcé de venir chercher au premier port des Moluques des secours indispensables, secours que je le sommais de nous donner en vertu du titre le plus respectable, de l’humanité. Dès ce moment, il n’y eu plus de difficultés, il nous offrit même à souper, et certes, nous l’acceptâmes. Le spectacle du plaisir et de l’avidité avec lequel nous le dévorions lui prouva mieux que nos paroles que ce n’était pas sans raison que nous criions à la faim. Tous les hollandais en étaient en extase, ils n’osaient manger dans la crainte de nous faire tort. Il faut avoir été marin et réduit aux extrémités que nous éprouvions depuis plusieurs mois, pour se faire une idée de la sensation que produit la vue de salade et d’un bon souper sur des gens en pareil état. Ce souper fut pour moi un de mes plus délicieux instants de mes jours, d’autant que j’avais envoyé à bord des vaisseaux de quoi y faire souper tout le monde aussi bien que nous. »

Que reste-t-il des cultures de giroflier et muscadier ?
N’ayant plus les subsides de ce commerce lucratif, de quoi vivent aujourd’hui les habitants des Moluques ?
Y a-t-il encore des traces du passage des Hollandais dans l’Archipel ?

Je commence demain à chercher des réponses à ces questions.
L'économie des îles repose à priori sur la pêche, les épices, le cacao, le café, la noix de coco, le poisson. Le sous-sol renferme des minéraux et les revenus du tourisme semblent être anecdotiques. A suivre...

PROCHAINE ETAPE : LES MOLUQUES (2/2)

2011-09-29T00:00:00.000+02:00

J’ai choisi les Moluques du Sud, car c’est la tête de pont du négoce des épices vers le monde entier et c’est aussi l’île la plus peuplée et la plus facilement accessible.
Les voies commerciales des épices entre les Moluques et le monde, jusqu’en Europe, ont été établies il y a presque 2000 ans ! J’y reviendrai quand je partirai à la recherche de la noix de muscade et du clou de girofle.
C’est l’une des raisons du séjour de Bougainville : subtiliser aux Hollandais des plants et les techniques de culture. En plus des épices, Bougainville cherche à faire une escale pour soigner son équipage, fortement éprouvé par la navigation dans le Pacifique, surtout depuis le départ de Tahiti.
Les indigènes rencontrés depuis Tahiti lui ont réservé un très mauvais accueil.
Il préféra ainsi poursuivre sa route plutôt que d’entrer en conflit avec eux. Cette « grandeur d’âme » (que n’avait pas l’explorateur anglais James Cook, qui n’avait pas hésité à entrer en conflit armé avec des indigènes) eut pour conséquence d’épuiser toutes les réserves alimentaires et de fatiguer encore plus son équipage.

Mais revenons aux Moluques. A ce propos, le nom de Moluques serait d’origine arabe Jazirat-al-Muluk, qui signifie « terre des nombreux rois », ce qui fut le temps pendant une longue période de son histoire. Pourquoi un mot arabe ?
Eh bien tout simplement parce que les Arabes faisaient déjà le commerce des épices aux Moluques en 950 de notre ère et que, dans le même temps, le développement de la religion musulmane parvint jusqu’ici, gagnant presque la moitié de la population de l’archipel.
A l’approche de Seram et de Buru, îles proches d’Ambon, Bougainville savait qu’il allait entrer en contact avec des Européens, plus exactement des Hollandais, qui travaillaient pour la Compagnie Néerlandaise des Indes Orientales. Ces militaires et commerçants résidaient là pour organiser la culture et le commerce des épices.
On pourrait presque dire qu’ils maintenaient la population locale à l’état d’esclavage, afin de mieux contrôler leur monopole. De même, ils interdisaient aux bateaux étrangers d’accoster dans tout l’archipel !
Les voleurs de noix de muscade étaient condamnés à mort et les stocks et entrepôts étaient surveillés par des militaires. Les noix fraîches étaient traitées à la chaux pour leur faire perdre tout pouvoir germinatif. Bougainville savait tout cela en arrivant sur place, mais il souhaitait remplir sa mission pour le roi et pour Pierre Poivre, intendant de l’île Maurice, qui, dans le jardin Pamplemousse, se passionnait pour l’acclimatation des plantes à forte valeur commerciale !

A l’approche des Moluques, Bougainville écrit « Bientôt, nous aperçûmes deux embarcations à la voile, de la forme des bateaux malais. Je fis arborer pavillon et flamme hollandaise, et tirer un coup de canon, et je fis une faute sans le savoir.» En effet, de fortes tensions existaient déjà à cette période entre les indigènes et les colons hollandais. Les indigènes, voyant ce bateau à pavillon hollandais approcher de leur territoire, le ressentirent comme une agression. Alors qu’il entrait dans la grande baie située à l’est de Buru, Bougainville souhaita débarquer le plus rapidement possible dans le fort de Kayeli pour soigner les scorbutiques et prendre des vivres.

Ce fortin a disparu et le port de la baie a été transféré à Namlea, plus adapté aux navires modernes, à fort tonnage. Bougainville accoste le 1er septembre. A ce propos, il écrit « Ce ne fut pas sans d’excessifs mouvements de joie que nous découvrîmes à la pointe du jour l’entrée du Golfe de Cajeli. C’est où les hollandais ont leur établissement ; c’était le terme où devaient finir nos plus grandes misères. » Après presque une journée de tractations, il réussit à convaincre le gouverneur hollandais local d’autoriser ses marins à débarquer, mais avec la contrainte que cette escale ne devait pas dépasser une semaine.

Dans ce contexte difficile, est-il parvenu à collecter des graines ou des jeunes plants de clou de girofle et de noix de muscade pour les jardins de l’île Maurice ?
A-t-il collecté des informations sur les techniques de production et de transformation de ces épices ?

Voici quelques-unes des questions auxquelles je devrai répondre en lisant son carnet de route et en étudiant la bibliographie. Je n’ai guère plus de temps que lui, avec 5 jours à passer dans cet archipel, uniquement sur l’île d’Ambon. C’est malheureusement très peu et le programme est vraiment chargé.

Bougainville aborde une vingtaine d’aspects dans ses carnets de route : flore, faune, paysages, relations entre les indigènes et les colons, production des épices, conflits entre les chrétiens et les musulmans, etc.
Je vais essayer de tous les aborder en sachant que je ne ferai qu’effleurer chaque sujet.

Ambon est l’île la plus peuplée de l’archipel et c’est surtout celle dans laquelle il me paraît le plus simple de séjourner pour un court séjour. Mais Bougainville n’y séjourna pas. Il observa les deux îles proches, l’île de Manipa et l’île de Kelang. Si j’avais eu plus de temps, j’aurais aimé me rendre dans l’archipel de Banda, au sud des Moluques, car c’est le pays d’origine de la noix de muscade. J’aurais aussi aimé me rendre sur l’île de Ternate, dans le nord des Moluques, car c’est la terre d’origine du clou de girofle. Il est toujours très instructif d’observer une plante dans son milieu naturel pour comprendre sa croissance, déterminer une partie de ses aptitudes et mieux cerner les conditions qui permettront de bien la cultiver.

Compte tenu de la faiblesse des infrastructures, il me semble que presque 3 semaines auraient été nécessaires pour explorer toutes ces régions. En plus de la richesse de sa flore, l’archipel des Moluques est aussi un véritable paradis pour la faune, certains animaux sont tout à fait extraordinaires, comme plusieurs espèces de Loris, des martins-chasseurs et le célèbre cacatoès des Moluques, couvert de plumes rose pâle, que l’on trouve dans certains zoos et dans certaines animaleries spécialisées.
Cet oiseau fait encore, malheureusement, l’objet d’un commerce important auprès des amateurs d’oiseaux en cage, alors que l’espèce est considérée comme étant en voie de disparition dans son milieu naturel. Les crabes briseurs de noix de coco et diverses espèces oiseaux de paradis font également la réputation de la faune avienne de l’archipel. Je ne pense pas avoir le temps de partir à leur recherche, d’autant plus que je séjourne dans l’île la plus peuplée et malheureusement celle dont les forêts ont subi le plus de dégâts.

Seram et Buru sont beaucoup plus sauvages et la bibliographie indique que la faune y est mieux préservée. Je pense malgré tout que l’île d’Ambon a largement de quoi satisfaire ma curiosité et répondre aux objectifs que je me suis fixés. Les fonds marins des Moluques sont également très réputés. Des plongeurs de tous pays s’y rendent, car la petite faune des récifs y est l’une des plus grandes au monde ! Je consacrerai une ou deux journées pour partir à leur découverte, d’autant que je souhaite rencontrer le fameux poisson crapaud géant de Commerson (Antennarius commersonii), dont j’ai vu des images de spécimens, qui ont servi à la description de l’espèce. Intégrés aux collections du Muséum de Paris, ces spécimens ont été étudiés par Lacepède, entre 1798 et 1803 pour la préparation de son ouvrage sur les poissons.

Ayant travaillé avec Buffon à la rédaction de son Histoire Naturelle, Lacepède exploitera les notes et données de Commerson pour la rédaction de son ouvrage. Je ne pourrai pas me rendre sur l’île de Buru, sur laquelle Bougainville a séjourné. Les îles d’Ambon et Buru sont reliées uniquement par bateau, avec une journée de navigation et seulement une liaison par semaine.
En 1767, l’île était beaucoup plus active. Voici ce que Bougainville en dit « On donne à l’île de Boëro ou Burro environ dix-huit lieues de l’est à l’ouest, et treize du nord au sud. Elle était autrefois soumise au roi de Ternate, lequel en tirait tribut. Le lieu principal est Cajeli, situé au fond du golfe de ce nom, dans une plaine marécageuse, qui s’étend près de quatre milles entre les rivières Soweill et Abbo. » Par la suite, la grande baie de Cajeli, qui a accueilli La Boudeuse et L’Etoile, s’est avérée inadaptée pour les bateaux de fort tonnage et cette escale a décliné au profit de la baie d’Ambon, profonde et très large. Ceci a permis à Buru de rester relativement authentique et sauvage. La tribu des Wai Loa, qui vit encore aujourd’hui isolée en forêt de Buru, dans le centre de cette île, a peut-être vu passer notre héros en septembre 1768 !

J’irai visiter les ruines du fort hollandais d’Ambon, dans lequel séjournait au 18ème siècle, le gouverneur de tout l’archipel. Je termine en disant aussi que l’archipel des Moluques est très peu touristique. Moins de dix hôtels à Ambon et guère plus de quelques milliers de touristes par an, dont beaucoup de plongeurs, surtout des Américains. J’ai donc dû organiser toute la logistique de mon séjour avant mon départ, notamment la location du véhicule. Ces grandes îles montagneuses, aux éruptions volcaniques fréquentes, ne sont pas dans les catalogues des grands tours opérateurs !

PROCHAINE ETAPE : LES MOLUQUES (1/2)

2011-09-26T13:13:00.000+02:00

C’est assez long de se rendre aux Moluques : départ de Paris, escale à Kuala Lumpur, suivie d’une nuit de transit à Jakarta. La fin du voyage se fait donc la seconde journée, avec environ 8 heures de transport, comprenant une autre escale à Makassar. C’est comme un rêve de toucher cette terre, dans cette ville qui porte le nom du détroit (de Macassar ou Makassar), qui sépare Bornéo de Sulawesi.
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C’est également à cet endroit que l’on trouve la ligne Wallace, qui sépare la « région » biogéographique indomalaise de la région australasienne. Découverte par le naturaliste Alfred Russel Wallace, elle est connue de toutes les personnes qui étudient la répartition des êtres vivants dans cette partie du monde. C’est l’une des disciplines scientifiques qui me passionne le plus. Même si elle n’est plus aussi importante qu’autrefois et que, compte tenu des données scientifiques modernes, elle n’est pas aussi stricte que Wallace le pensait, elle reste une frontière déterminante pour de nombreux êtres vivants.

Macassar évoque aussi en moi le fameux bois d’ébène de Macassar (Diospyros celebica), un bois précieux devenant malheureusement de plus en plus rare, en raison d’un prélèvement abusif.

Enfin, j’arriverai demain soir à Ambon, capitale des Moluques.

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La ville porte le nom de l’île.
Pourquoi aller dans cette partie du monde ? Autrement dit, pourquoi Bougainville est-il allé se perdre dans ces petites îles du bout du monde ?

L’archipel des Moluques, situé politiquement sur le territoire indonésien, est un véritable paradis perdu au milieu de la mer de Banda. J’ai toujours rêvé de m’y rendre, car cet archipel est, pour moi, synonyme de paradis du bout du monde. L’endémisme, dans le règne végétal comme dans le règne animal, y est très important car il est supérieur à 60%. C’est donc la garantie de découvrir toute une série de plantes nouvelles ; le projet Bougainville me donne enfin l’occasion de m’y rendre.

Mer et île au nord d'Ambon - Frédéric Pautz ©

Bougainville arrive dans les Moluques en août 1768. En provenance de l’est, des îles Salomon, il a contourné par le nord l’immense île de Papouasie Nouvelle-Guinée.Depuis la Polynésie, il a découvert toute une série d’îles jusqu’alors inconnues dans l’archipel des Samoa : l’île Choiseul, l’île Bougainville, etc.

Etienne François de Choiseul, par Carle Van Loo, wikipédia

Je m’arrête un instant sur Choiseul car Bougainville et la France lui doivent beaucoup.

Né en 1719, il deviendra duc et assumera les fonction de premier ministre de Louis XV entre 1758 et 1770. Après l’échec de la guerre au Québec, Bougainville coordonne les opérations d'évacuation des Français du Québec. Monsieur de Choiseul appuiera auprès du roi le projet de créer une colonie française dans l’archipel des Malouines. Il interviendra aussi dans la constitution et la réalisation de son expédition autour du monde. C’est une bonne chose que Bougainville ait pensé à lui rendre hommage en découvrant une nouvelle île.

Plage et pêcheurs dans le sud de l'île - Frédéric Pautz ©

Bien entendu, cette escale hollandaise, aujourd’hui indonésienne, a pour objectif principal les épices. Bougainville arrive en vue de l’île de Seram (anciennement Céram, la plus grande et la plus haute île de l’archipel), le 30 août 1768.
Alors qu’il est encore à bord de son bateau, il écrit à propos des épices « Dès le milieu de la nuit, une odeur agréable, exhalée des plantes aromatiques dont les îles Moluques sont couvertes, s’était fait sentir plusieurs lieues en mer. »Il écrit aussi « Sa côte en partie boisée, défrichée en partie, courait à peu près d’est en ouest, sans que nous la vissions terminée. C’est une île très haute : des montagnes énormes s’élèvent sur le terrain de distance en distance, et le grand nombre de feux que nous y vîmes de tous les côtés annonce qu’elle est fort peuplée. » Pour l’époque et par rapport à ce qu’il avait vu précédemment, l’occupation humaine de Seram était importante.

Aujourd’hui, avec une densité de moins 20 habitants au kilomètre carré, elle est l’une des régions les plus sauvages du monde. La grande majorité de la population se concentre sur l’île d’Ambon, au sud de Seram. C’est sur cette île que je vais résider.

Habitations de pêcheurs à Ambon - Frédéric Pautz ©

L’archipel des Moluques forme un territoire de 85 000 km² de terres émergées, dispersées au milieu d’une mer de 765 000 km² pour un peu plus de 2 millions d'habitants, dont plus de 500 000 vivent sur la seule île d’Ambon.

Enfants à Ambon - Frédéric Pautz ©

Les Moluques se divisent en deux groupes d’îles : les Moluques du Nord, dont les principales îles sont Ternate, Tidore, Halmahera, et les Moluques du Sud, avec Ambon, Seram, Banda, Buru, Aru, Kai et Tanimbar. Des avions et surtout des navires de commerces relient les deux parties.

DEPART DE BORA BORA

2011-09-23T00:00:00.000+02:00

Ce matin, je reprends l’avion à 9 heures, en direction de Papeete et ce soir, un avion en direction de Paris, via Los Angeles.
Je vais quitter ces îles paradisiaques avec des regrets, mais aussi beaucoup de très beaux souvenirs en tête. J’aurais aimé séjourner un peu plus longtemps afin de partir plusieurs jours explorer des forêts naturelles sur les hauteurs de Tahiti, Moorea et Bora Bora.
J’aurai finalement rencontré assez peu de cette flore indigène, spécifique et si particulière. Trois jours sur ces îles, même si certaines d’entre elles sont petites, ne suffisent pas pour en avoir une connaissance approfondie.

Quant à Bougainville, il quitte Tahiti et la Polynésie avec un indigène du nom d’Aotourou. Avant de vous dire un mot sur ce nouveau personnage, je ne résiste pas au plaisir de vous livrer le texte qu’il écrivit au moment de leur première rencontre et pour laquelle Ereti servit d’intermédiaire : « Ereti fut le premier à le prendre par la main, et il me le présenta en me faisant entendre que cet homme, dont le nom est aotourou, voulait nous suivre, et me pria d’y consentir. Il le présenta ensuite à tous les officiers, chacun en particulier, disant que c’était son ami qu’il confiait à ses amis, et il nous le recommanda avec les plus grandes marques d’intérêt ».

Bougainville accepta. La présence d'Aotourou lui sera très utile pour connaître véritablement la vie et les mœurs des Tahitiens, que Bougainville, dans une analyse superficielle, avait décrit comme un paradis terrestre dans lequel tous les hommes sont égaux, dans une société dépourvue de jugement et de malice.
C’est dans ce contexte qu’Aotourou débarque en France, à Paris, en pleine explosion d’idées induites par les philosophes du siècle des Lumières.
Les auteurs possèdent assez peu de détails sur le séjour d’Aotourou en France.

Diderot le fit passer à la postérité en le faisant dialoguer avec l'aumônier de La Boudeuse dans son « Supplément au Voyage de Bougainville ».

On obtiendra beaucoup plus d’informations de la part de Omai, un autre Polynésien, qui accompagna James Cook lors de son premier voyage. Omai séjourna trois années à Londres, suscitant de la curiosité et entraînant la publication de plusieurs ouvrages et de nombreux articles.

Portrait d'Omai, à gauche, avec Sir Joseph Banks et le Dr Daniel Solander, par William Pary, circa 1775-76 - Wikipédia

Dans le "Supplément au voyage de Bougainville", Diderot écrira sur Aotourou : « Je n'en doute pas. La vie sauvage est si simple et nos sociétés sont des machines si compliquées ! L'Otaïtien touche à l'origine du monde et l'Européen touche à sa vieillesse. L'intervalle qui le sépare de nous est plus grand que la distance de l'enfant qui naît à l'homme qui décrépit. Il n'entend rien à nos usages, à nos lois, où il ne voit que des entraves déguisées sous cent formes diverses, entraves qui ne peuvent qu'exciter l'indignation et le mépris d'un être en qui le sentiment de la liberté est le plus profond des sentiments."

Quant au baron Godefroy van Swieten, il disait de lui : « Il est d’une couleur basanée, assez doux, mais triste, il porte sur ses fesses des marques de noblesse qu’on imprime, dans ces pays-là, avec un fer chaud comme on fait aux chevaux dans nos climats. On a eu beaucoup de peine à le déterminer à s’habiller, précisément parce que cela cacherait son extraction distinguée et qu’il croyait qu’on en aurait moins d’égards pour lui. » - voir "Voyage autour du monde", édition critique par Michel Bideaux et Sonia Faessel, 2001, page 18.

Bougainville se décida finalement à renvoyer Aotourou en Polynésie, auprès des siens. Après avoir pourvu aux frais et à la sûreté de son retour, il le fit embarquer sur un navire. Malheureusement, il ne survécut pas à son voyage retour et décéda à Madagascar, le 6 novembre 1771.

J’espère ne pas en faire de même et continuer ce projet et ces voyages, avec la prochaine étape, qui se situera dans l’archipel des Moluques, rattaché aujourd’hui à l’Indonésie.

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J’aurais aimé partir à la découverte de deux autres archipels du Pacifique, les Salomon et Samoa, sur lesquels Bougainville fit escale, mais ils sont assez peu accessibles et je n’aurai pas le temps de le faire dans le cadre de cette mission.
Je suis d’autant plus déçu de ne pas me rendre là-bas, qu’une grande île porte le nom de Bougainville, au nord de Papouasie-Nouvelle-Guinée.

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Soumise à de forts séismes et à une activité volcanique importante, elle est l'une des plus grandes de l’archipel des Salomon, rattachée elle-même à la province de Bougainville. Couvrant 10 000 km² environ, elle est dominée par le volcan Balbi, culminant à 3350 mètres d’altitude.
J’aurai peut-être un jour la chance de m’y rendre, d’autant que cette île est connue pour sa richesse en orchidées tropicales.
Entre l’île Bougainville et les îles des Salomon, le détroit porte encore aujourd’hui le nom de Bougainville. Ce fut le lieu d’une importante bataille navale entre l’armée américaine et japonaise, au cours de la Seconde Guerre mondiale.

DEUXIEME JOUR A BORA BORA

2011-09-20T00:00:00.000+02:00

Hier soir, Vincent Soustrot a pu me donner de très nombreuses informations sur l’île. Il vit ici depuis plus de 20 ans et a pu explorer une grande partie de l’île. Etant plongeur, il m’a dirigé vers le club adéquat pour plonger sur le site des raies manta. J’ai pu aussi découvrir sa vision de l’exploitation touristique de l’île depuis une vingtaine d’années et prendre aussi quelques références bibliographiques dans sa bibliothèque d’ouvrages utiles pour notre projet.

Navigation à Bora Bora - Frédéric Pautz ©

J’ai bien senti aujourd’hui que le tourisme était au centre de l’activité économique. En effet, 125 000 touristes viennent ici chaque année, accueillis dans près de 7000 bungalows sur pilotis ! Heureusement, le nombre de résidents temporaires ne fait que de diminuer depuis le début des années 2000. Les Américains et les Japonais, qui constituaient la grande majorité des touristes désertent de plus en plus les hôtels de Bora-Bora. Quand je dis que c’est une bonne chose, je pense surtout à la pression imposée par autant de touristes et d’infrastructures touristiques sur une île aussi petite. La quasi-totalité des eaux usées est purifiée par la station d’épuration, limitant ainsi la pollution de l’eau du lagon, élément capital de l’attrait touristique de l’île. L’eau manque parfois. La gestion des déchets pose des problèmes de plus en plus importants et les hôtels 5 étoiles rivalisent les uns avec les autres pour fournir un luxe toujours plus démesuré à une clientèle pour laquelle l’argent n’a pas de limite.

Une raie manta - Wikipédia

Ce matin, je suis allé plonger sur le fameux « spot », site à raie manta (Manta birostris).

C’est un endroit très connu, l’un des plus réputés, même, à l’échelle mondiale. Situé entre la pointe Haamaire et les motu Tofari et Piti Aau, il est très fréquenté entre juin et fin août par les raies manta, qui viennent en grand nombre se rassembler à cet endroit, une petite vallée, dont le fond, à 25 mètresde profondeur, est recouvert de sable corallien.

Cette vallée est enfermée entre deux petites falaises, délimitant une gorge étroite dans laquelle circule le courant marin chargé de nutriments. J’ai pu observer une raie à moins de 2 mètres pendant quelques secondes. J’étais ravi, mais le moniteur m’a indiqué que durant l’été, on pouvait assister à un véritable bal. Il m’a expliqué également que des travaux récents dans les grands hôtels de luxe, qui se livrent une bataille acharnée pour le titre d’hôtel le plus luxueux de Bora Bora, avaient perturbé le site et que les raies se retrouvaient là en nombre plus restreint qu’auparavant.

C’est une plongée facile. C’est un animal craintif, malgré sa taille impressionnante et son surnom de « diable des mers ». C’est un poisson plat cartilagineux, rattaché à la famille des Myliobatidae, assez proche dans la classification zoologique des requins et des poissons guitares. Elle fait partie des poissons mythiques pour les plongeurs. Avec parfois 6 mètres d’envergure pour un poids de deux tonnes, c’est la plus grande des raies. Malgré ses proportions impressionnantes, c'est un animal mangeur de plancton, paisible, joueur et inoffensif. C’est une rencontre dont je me souviendrai toute ma vie.

Je n’ai trouvé aucune mention de Bougainville à propos de ce poisson. Nul besoin d’être plongeur pour le rencontrer. Il n’est pas rare d’en observer nageant paisiblement à la surface de l’eau. Cet animal devait sans aucun doute être très commun en 1768, aussi bien en Polynésie, que sur d’autres sites de son voyage, comme l’Indonésie ou l’île Maurice.

Notre bateau raccompagne des touristes sur les motus de Piti Aau, Toopua, Ome et enfin Tapu, Ces motus, dont certains étaient encore vierges il y a trente ans, sont aujourd’hui occupés par toute une série de grands hôtels de luxe, comme je l’ai écrit précédemment. J’ai appris que les prix débutaient à 1 200 euros la chambre la plus basique pour se terminer à 60 000 euros la nuit pour la suite royale. Nous n’avons pas le droit de débarquer, mais la vue de la plage de sable blanc, couverte de cocotiers se penchant sur un lagon bleu turquoise, suffit à comprendre ce que l’on appelle le luxe suprême.

Hôtel de luxe à Bora Bora - Frédéric Pautz ©

Pour beaucoup, ce type de vision constitue le paradis terrestre.
Vers 13 heures, notre petit tour sur le lagon se termine et je rentre à l’hotel. Après le déjeuner, je décide d’aller à Vaitape. C’est la ville centrale de l’île ; elle n’a pas beaucoup de charme, mais c’est uniquement ici que je pourrai trouver ce dont j’ai besoin : 5 ouvrages traitant de la flore, de la faune et de l’écologie de l’île. Ils me serviront pour mieux comprendre et analyser l’ensemble de mes observations écologiques. J’ai également fait un saut près du port pour observer le monument dédié à Alain Gerbault, un marin français qui a fait, lui aussi, un tour du monde entre 1923 et 1929. Il résida à Bora-Bora entre 1934 et 1940. Mort en 1941, ses cendres furent dispersées en 1947 à Bora-Bora.Sur le chemin du retour, je prends le temps de flâner un peu et d’observer, cette fois, la flore des jardins.

Je ne me lasse pas d’observer à chaque fois de nouvelles espèces. Mes découvertes du jour sont : Sesbania grandiflora, Tournefortia argentea, Pometia pinnata, Dichorisandra thyrsiflora, plusieurs variations d’Alpinia purpurata, Jatropha integrifolia, de très nombreuses variétés d’Hibiscus rosa-sinensis, Goethea strictiflora, que je connais bien pour la voir fleurir abondamment au jardin botanique de Lyon, et Calliandra surinamensis, qui est une plante vraiment courante dans les jardins polynésiens. Je pense qu’au total, la flore horticole commune comprend au moins 150 plantes différentes.

Tournefortia argentea - Wikipédia

Alpinia purpurata - Wikipédia

Calliandra surinamensis - Frédéric Pautz ©

Demain, c’est déjà le retour en France. Je souhaite mettre à profit les 27 heures de voyage pour avancer un peu dans la détermination des plantes que j’ai pu observer.Je profite une dernière fois du magnifique coucher de soleil.

Frédéric Pautz ©

PREMIER JOUR A BORA BORA

2011-09-16T00:00:00.000+02:00

J’avoue bien humblement que je suis très impressionné d’arriver dans cette île. Il est déjà 14 heures quand notre avion Air Tahiti Nui, se pose. Cet endroit est considéré par beaucoup comme l’un des plus beaux lieux du monde, avec son lagon et ses hôtels pour milliardaires.

Hôtels à Bora Bora - Frédéric Pautz ©

Plage à Bora Bora - Frédéric Pautz ©

La mer varie du bleu intense au vert émeraude. Bora-Bora fait partie des îles Sous-Le-Vent. Son volcan central, entouré d’un magnifique lagon aux eaux translucides et ceinturé de nombreux motus en fait « la perle du Pacifique ».

Un motu à Bora Bora - Frédéric Pautz ©

Dès l’arrivée, on distingue son plus haut sommet, qui culmine à 727 mètres, au mont Paia, sorte de piton rocheux vert tendre, qui parait difficilement accessible mais certainement d’une grande richesse botanique avec une forêt préservée. Ses reliefs sont le résultat d'un volcan, très actif au Pliocène (fin de l’ère tertiaire).J’ai également pu constater, depuis l’avion, que l’île était très petite, avec seulement 8 km du nord au sud et 5 km d'est en ouest, pour une superficie totale proche des 40 km2.

Paysage à Bora Bora - Frédéric Pautz ©

Bateau-navette de l'aéroport - Frédéric Pautz

De nombreux explorateurs, aventuriers ou naturalistes ont succombé à la beauté de ses paysages. Bougainville a navigué non loin de là mais n’a pas fait escale à Bora-Bora.L’aéroport a été construit sur un motu ; il y en a une vingtaine autour du lagon. Ce sont de petits îlots plats, constitués de roche calcaire, formés sur des milliers d’années par le travail des coraux. Des hôtels de luxe ont été construits sur certains d’entre eux. Les motus servaient et servent d’ailleurs toujours d’escale pour les piroguiers. Je dois d’ailleurs emprunter un bateau pour rejoindre le cœur de l’île et mon hôtel.

La barrière de récif est parfois très large, dépassant même les deux kilomètres au sud-ouest de l'île. Ce lagon est si vaste et profond, qu’il a abrité et protégé une bonne partie des navires de guerre américains durant la seconde guerre mondiale (de 1941 à 1946). En effet, le lagon de Bora-Bora servait alors de base aérienne aux navires œuvrant dans la bataille de reconquête des îles de l’archipel des Salomons. La présence de milliers de soldats américains a permis un considérable essor de l’activité commerciale de l’île ; ils restèrent quatre ans sur l’île. Après leur départ, les activités traditionnelles reprirent leurs cours normal. J’apprends bien vite que la piste d’atterrissage de l’île a été construite à cette époque et qu’elle fut restaurée au début de la vague touristique, dans les années 1960 ; en 1958 pour être exact avec l’ouverture d’un vol direct Paris Bora-Bora, qui permit la création des premiers hôtels touristiques.Auparavant, il fallait plusieurs jours de navigation pour relier Tahiti à Bora-Bora, les deux îles étant distantes de 250 kilomètres.

Agrandir le plan

L’île de Bora-Bora est mentionnée sur les cartes de géographie en 1722, grâce à sa découverte par l'explorateur hollandais Jakob Roggeveen. Bougainville, naviguant plus au nord, n’y accostera pas. Par contre, James Cook la signale en 1769, lors de son premier tour du monde. Il y séjournera en 1777.

A l’époque de Bougainville, les habitants, quelques centaines de personnes, vivaient essentiellement de l’agriculture et de la pêche, avec un peu d’élevage de cochons et la culture du manioc, du coprah, de la banane, du taro et de l’igname. La production du coprah était importante à Bora-Bora, mais elle a très fortement diminué aujourd’hui.La seconde guerre mondiale, la déforestation pour l’agriculture et l’explosion du tourisme au cours des 25 dernières années ont changé la donne. J’espère retrouver un peu de l’âme de cette île et de ses habitants. En fait, je n’y crois pas trop, mais j’espère néanmoins trouver un peu d’authenticité durant les 3 jours de mon séjour ici.

Aujourd’hui, des milliers de touristes, venus du monde entier, y font une escale plus ou moins longue : 3 jours à un mois selon les agences touristiques. Il m’a fallu seulement 45 minutes depuis Papeete pour rejoindre Bora-Bora. Le vol m’a permis d’observer d’autres petites îles de la Société, dont Raiatea, considérée également comme une île paradisiaque.

Plage d'un palace à Bora Bora - Frédéric Pautz ©

J’ai aussi observé les divers motus qui l’entourent en espérant trouver celui sur lequel l’explorateur Paul-Emile Victor résida, de 1976 jusqu’à sa mort, en 1995.
Je vais loger dans une case, qui est entourée de poireaux polynésiens. C’est une dénomination qui me plaît, d’autant que la plante est assez commune en jardin ; il s’agit en fait d’un Crinum horticole. La plante, grâce à son bulbe, résiste très bien à la sécheresse et reste verte toute l’année ; elle pousse dans le sable.Je passe une bonne partie de l’après-midi à rédiger mon carnet de route, à lire de la bibliographie et à préparer mon passage dans l’île. Ce soir, je suis invité à diner chez Vincent Soustrot, que je ne connais pas, mais avec qui je partage des passions communes qui sont la plongée, la nature, le voyage et la photographie. Je me réjouis à l’avance de le rencontrer. Il habite à Vaitape, le chef-lieu de l’île. Je vais essayer d’une manière ou d’une autre de me rendre sur les fameux motus, qui abritent ces hôtels pour milliardaires, construits dès 1961 au moment de l’essor du tourisme de luxe à Bora-Bora. Vincent pourra peut-être me donner des informations.

3EME JOURNEE A MOOREA (2/2)

2011-09-13T17:54:00.000+02:00

Je recherche des cultures d’ananas, mais aussi des traces de culture de la vanille, qui fut très importante durant la seconde moitié du 19ème siècle, surtout dans la vallée d’Opunohu et de Paopao. Elle a décliné dans les années 1960, au profit de l’ananas, bien adapté au sol et au climat et qui ne souffre, ici à Moorea, d’aucune attaque parasitaire.

Plumbago capensis à Moorea - Frédéric Pautz ©

Après une dizaine de kilomètres, je constate que villages et habitations se succèdent, la vie locale est colorée, les gens sont gentils. Ils répondent volontiers à mes questions, ce qui me permet d’observer un certain nombre de jardins et de plantes intéressantes.

Tout d’abord, les jardins polynésiens sont riches en fleurs et en fruits exotiques. Les trois grandes vagues d’acclimatation végétale ont porté leurs « fruits », si je peux dire.

Inflorescence de Delonix regia - Frédéric Pautz ©

La première vague, celle des colons mélanésiens, il y a plus de 3000 ans, a permis l’introduction de nombreuses plantes : cocotier, bananier, canne à sucre et le fameux arbre à pain, dont j’ai déjà parlé dans un précédent message. Ce que je n’avais pas encore remarqué, c’est que l’arbre à pain de Polynésie était tout à fait spécial. En effet, depuis son acclimatation, les habitants ont patiemment sélectionné des plants produisant des fruits sans graine et très sucrés, presque toute l’année. On comprend mieux que les colons aient souhaité disperser l’arbre à pain dans toutes leurs colonies.

Metrosideros collina var. collina - Frédéric Pautz ©

La seconde phase est due au Européens, qui amènent dans les îles des plantes tropicales comme la mangue, la vanille, l’ananas, le coton, le café, etc. La liste comprend plusieurs dizaines de plantes.

Et enfin, la troisième vague, dans les années 1960, avec le développement considérable du transport aérien. Des centaines de plantes ont été introduites par les particuliers pour leurs jardins. Il est vrai qu’il est facile de prélever des graines ou des boutures lors de ses vacances. Ainsi, aujourd’hui, plus de 1500 taxons sont présents en Polynésie à cause de l’homme.
Ces pratiques non contrôlées ont eu des conséquences graves sur les écosystèmes et il ne serait pas étonnant que des introductions végétales ou animales plus récentes deviennent un jour de véritables fléaux écologiques.

Podranea ricasoliana - Frédéric Pautz ©

J’avais remarqué des informations à l'aéroport, destinées à la population, à propos de ces problèmes sanitaires et écologiques.
Voici une petite liste des plantes et observations que j’ai pu faire au cours de l’après-midi : Delonix regia en toute fin de floraison, Datura metel, Nerium oleander, Cassia fistula, Licuala grandis (le palmier-cuillère), des mangues (Mangifera indica), Spondias dulcis, Senna alata, Erythrina variegata, Dillenia indica (la pomme éléphant), Ptychosperma elegans, de magnifiques Cycas circinalis, Morinda citrifolia, Bauhinia monandra, aux fleurs roses, Plumbago auriculata, Justicia carnea, Guzmania sp., Thunbergia laurifolia, Merremia tuberosa, Ochna thomasiana, Passiflora ligularis (la grenadelle) en fruit à cette période, plusieurs variétés de bananiers, Terminalis catappa (l’amande du badanier), qui est très fréquent en bord de mer.

Le Tulipier du Gabon en fleurs - Frédéric Pautz ©

Dans les sous-bois, je remarque quelques pestes végétales : Lantana camara, Hedychium gardnerianum, Leucaena leucocephala, Rubus rosiflolius, Ardisia elliptica et Spathodea campanulata. Cette liste n’est pas exhaustive car je pense avoir observé au moins 200 plantes différentes au cours de l’après-midi.
Demain, je pars à Bora-Bora, « la perle du pacifique, ce nom évocateur de paradis terrestre.

3EME JOURNEE A MOOREA (1/2)

2011-09-08T13:00:00.000+02:00

Je me lève tôt afin de profiter de la lumière douce du matin et de photographier toute une série de plantes du jardin. Je pense surtout à Hernandia nymphaeifolia, une Hernandiacée, dont j’ai repéré quelques individus non loin du bord de mer. Ces fruits sont tout à fait spectaculaires et leur feuillage cordé et luisant est très beau.

Jeunes fruits de Hernandia nymphaeifolia - Frédéric Pautz ©

Hernandia nymphaeifolia - Frédéric Pautz ©

J’avais déjà observé cette plante dans le jardin Pamplemousse, sur l’île Maurice. Le fruit ressemble à un arille de Taxus. C’est un fruit charnu à côtes saillantes, vert clair à l’état jeune et rose rouge à maturité. Il contient une noix globuleuse, monosperme. Le calice extérieur, persistant et accrescent, devient charnu après la floraison. Les graines contiennent de l’huile. La plante est très ornementale. C’est une petite famille tropicale, d’origine assez ancienne, comprenant moins de 50 espèces à travers le monde. Selon, l’APG III, publié en 2010, cette famille ne comprend que 4 genres : Gyrocarpus Jacq., Hernandia L., Illigera Blume et Sparattanthelium.

Je suis tout à fait satisfait de cette première rencontre. Tout en marchant dans le jardin, je me prends à penser à la fameuse polémique du paradis terrestre, « La nouvelle Cythère » dont parle Bougainville dans son récit et qui disait ceci : « A mesure que nous avions approché la terre, les insulaires avaient environné les navires. L'affluence des pirogues fut si grande autour des vaisseaux, que nous eûmes beaucoup de peine à nous amarrer au milieu de la foule et du bruit. Tous venaient en criant tayo, qui veut dire ami, et en nous donnant mille témoignages d'amitié ; tous demandaient des clous et des pendants d'oreilles. Les pirogues étaient remplies de femmes qui ne le cèdent pas, pour l'agrément de la figure, au plus grand nombre des Européennes et qui, pour la beauté du corps, pourraient le disputer à toutes avec avantage.//// La plupart de ces nymphes étaient nues [...]. Je le demande : comment retenir au travail, au milieu d'un spectacle pareil, quatre cents Français, jeunes, marins, et qui depuis six mois n'avaient point vu de femmes ? Malgré toutes les précautions que nous pûmes prendre, il entra à bord une jeune fille, qui vint sur le gaillard d'arrière se placer à une des écoutilles qui sont au-dessus du cabestan; cette écoutille était ouverte pour donner de l'air à ceux qui viraient. La jeune fille laissa tomber négligemment un pagne qui la couvrait, et parut aux yeux de tous telle que Vénus se fit voir au berger phrygien : elle en avait la forme céleste. Matelots et soldats s'empressaient pour parvenir à l'écoutille, et jamais cabestan ne fut viré avec une pareille activité. »

Dans son récit Bougainville écrit encore “Son consentement, il est vrai, n’est pas difficile à obtenir, et la jalousie est ici un sentiment si étranger, que le mari est ordinairement le premier à presser sa femme de se livrer. Une fille n’éprouve à cet égard aucune gêne (..) Il ne semble pas que le grand nombre d’amants passagers qu’elle peut avoir eu l’empêche de trouver ensuite un mari. Pourquoi donc résisterait-elle à l’influence du climat, à la séduction de l’exemple ? L’air qu’on respire, les chants, la danse presque toujours accompagnée de postures lascives, tout rappelle à chaque instant les douceurs de l’amour, tout crie de s’y livrer. (..) Cette habitude de vivre continuellement dans le plaisir donne aux Taitiens un penchant marqué pour cette douce plaisanterie, fille du repos et de la joie.” Les récits un peu idylliques et enjoués de Bougainville, désignant Tahiti d'île de Cythère, eurent un écho très fort auprès des philosophes français.

Cette expression renvoie à la mythologie grecque, dans laquelle Cythère était une île grecque sur laquelle se trouvait un sanctuaire dédié à Aphrodite. Une légende voulait que ce soit en ce lieu qu’était apparue la déesse de l’amour sortant des eaux, donnant à cette île la réputation d’une île enchantée consacrée aux amours.

Denis Diderot par Louis-Michel Van Loo, 1767, Wikipédia ©

Cette image de la vie naturelle, sauvage, généreuse, pure et authentique était célébrée par les philosophes utopistes, dont Jean-Jacques Rousseau en tête. Suite à la publication de ses carnets de voyage, Bougainville reviendra un peu sur ses premières impressions avec une approche plus contrastée, documentée notamment par les conversations entre Bougainville et Aoutourou.

L’année suivante, dans le « Supplément au voyage de Bougainville », Denis Diderot met en scène, sous forme de dialogues, la rencontre entre insulaires et Français, réinterprétée ainsi sous l'angle de la philosophie et de la rencontre de deux civilisations. Ce récit ne sera publié qu’à titre posthume, en 1796. Le chapitre 2 du Supplément au voyage de Bougainville a été conçu comme une stratégie de l’auteur pour dénoncer l'attitude des colonisateurs.
« C’est par la tyrannie de l’homme, qui a converti la possession de la femme en une propriété. Par les mœurs et les usages, qui ont surchargé de conditions l’union conjugale. Par les lois civiles, qui ont assujetti le mariage à une infinité de formalités. Par la nature de notre société, où la diversité des fortunes et des rangs a institué des convenances et des disconvenances. Par une contradiction bizarre et commune à toutes les sociétés subsistantes, où la naissance d’un enfant, toujours regardée comme un accroissement de richesse pour la nation, est plus souvent et plus sûrement encore un accroissement d’indigence dans la famille. Par les vues politiques des souverains, qui ont tout rapporté à leur intérêt et à leur sécurité. Par les institutions religieuses, qui ont attaché les noms de vices et de vertus à des actions qui n’étaient susceptibles d’aucune moralité. Combien nous sommes loin de la nature et du bonheur ! ////// Nous les avons crus presque égaux entre eux, ou du moins jouissant d'une liberté qui n'était soumise qu'aux lois établies pour le bonheur de tous. Je me trompais, la distinction des rangs est fort marquée à Tahiti et la disproportion cruelle. Les rois et les grands ont droit de vie et de mort sur leurs esclaves et valets.... c'est dans cette classe infortunée qu'on prend les victimes pour les sacrifices humains...."
L'équilibre parfait entre les Polynésiens et la nature aurait été, selon certains philosophes, perverti par l’arrivée des Européens et de leur culture. Voici comment Bougainville jugera certains philosophes qui utilisent son récit “Je suis voyageur et marin, c’est à dire un menteur et un imbécile aux yeux de cette classe d’écrivains paresseux (…) qui, dans l’ombre de leur cabinet, philosophent à perte de vue sur le monde et ses habitants et soumettent impérieusement la nature à leurs imaginations.”

Cette vision perdurera longtemps, malgré le travail de certains auteurs, comme le géographe Elisée Reclus, militant et penseur de l’anarchisme français, pour redonner un fondement objectif à ces propos. Il conclut que les colons, notamment les missionnaires ont joué un rôle considérable dans la disparition des traditions populaires.

Le grand dauphin - Frédéric Pautz ©

N’étant pas philosophe et n’ayant ni le temps, ni les connaissances suffisantes pour aller plus loin dans mon propos, je décide de me concentrer sur ma dernière journée dans l’île. Objectif du jour : plonger dans le lagon à la recherche des requins citrons et autres poissons de récifs, puis faire un tour de l’île en véhicule à moteur.
Le tour de l’île fait seulement 63 kilomètres et j’ai cru comprendre que la nature côtière à laissé place à des villages, qui se succèdent les uns après les autres. A 9 heures, une équipe part plonger à l’extérieur du lagon, sur un site habituellement fréquenté par un groupe de requins citrons, fidélisés ici, car nourris au moyen d’une bonde que des plongeurs remplissent périodiquement de morceaux de poissons. Ce n’est pas une plongée très difficile; pas de courant, une visibilité à plus de 40 mètres, dans une eau à 29°C à 25 mètres de fond, on ne peut rêver mieux.

Le grand dauphin - Frédéric Pautz ©

Nous sommes une dizaine de plongeurs à bord d’un Zodiac qui nous conduit à moins d’un kilomètre de notre hôtel. Le requin-citron (Negaprion brevirostris) porte ce nom, car la couleur de sa peau est légèrement jaune. Il vit près des côtes d’une grande partie du Pacifique et de l’Atlantique. Vivant seul ou en petit groupe, il n’en reste pas moins assez impressionnant, surtout quand on sait que des attaques ont été signalées par la bibliographie. Le plus gros que j’ai vu mesurait au moins trois mètres et certains individus sont encore plus grands. Cette plongée me permettra de voir également toute une série d’autres poissons de récifs.

Le requin citron, Wikipédia ©

2NDE JOURNEE A MOOREA (3/3)

2011-09-06T04:00:00.000+02:00

EXPLORATION DES FLANCS DE LA MONTAGNE
Je décide de partir explorer les flancs de cette montagne; c’est une forêt de moyenne altitude et je comprends bien vite que c’est une forêt secondaire, malheureusement assez pauvre en espèces végétales.
Sur trois kilomètres de marche, j’ai noté à peine plus d’une cinquantaine d’espèces végétales.
Dans la flore arborée, j’ai vu Hibiscus tiliaceus, Thespesia populnea (le bois de rose d’Océanie), Serianthes myriadenia, Barringtonia asiatica, Ficus benghalensis (indicateur d’une occupation humaine), Ficus prolixa, Cecropia peltata, Alphitonia zizyphoides, Cordia lutea.

Hibiscus tiliaceus sur les flancs de Moorea - Frédéric Pautz ©

Falcataria moluccana sur les flancs de Moorea - Frédéric Pautz ©

Falcataria molucanna et plantation d'ananas à Moorea - Frédéric Pautz ©

Les plus beaux arbres sont, à mon sens, les Falcataria moluccana (falcata comme on dit ici), arbres originaires d’Indonésie, des Solomons et de Papouasie Nouvelle-Guinée. Introduits pour tenir la terre, ils se sont naturalisés en forêt secondaire.

Metrosideros collina - Wikipédia ©

Dans la flore arbustive, je réussis à déterminer : Freycinetia impavida, Metrosideros collina (aux superbes fleurs rouges).

Leucaena leucocephala - Frédéric Pautz ©

Je suis désagréablement surpris par la très forte densité végétale des Leucaena leucocephala, un petit arbre introduit d’Amérique centrale en 1845 par le botaniste Johnstone, dont j’ai déjà parlé à Tahiti.
Cette peste végétale est aujourd’hui naturalisée dans de nombreuses régions du monde, où elle pose, selon les conditions écologiques, des ravages plus ou moins importants.

Dans la flore herbacée, je suis surtout intéressé par les fougères ; j’ai pu en noter une dizaine d’espèces différentes. Hormis Angiopteris erecta et un Adiantum sp., ressemblant à pedatum, je n’ai pas encore réussi à déterminer les autres plantes.

Feuille d'Angiopteris erecta - Frédéric Pautz ©

La pteridoflore est très riche en Polynésie.
J’ai recherché en vain, un arbre important pour mon projet : Commersonia bartramia var tahitensis, le Moa.
C’est une Malvacée endémique de l’archipel de la Société, atteignant une quinzaine de mètres de haut. Son nom de genre est dédié au naturaliste de l’expédition Bougainville : Philibert Commerson. La plante vit essentiellement sur les crêtes, versants et plateaux mésophiles.

Sentier de promenade à Moorea - Frédéric Pautz ©

Je suis un peu déçu par cette balade, surtout qu’entre le lycée agricole et le parking du belvédère, il en était de même : une plantation de pins des Caraïbes (Pinus caribaea) couvre une partie du relief.
Rien d’authentique, rien de naturel et surtout une recolonisation végétale constituée en quasi-totalité d’espèces exogènes.
Les terres en friche ont tendance à se reboiser très rapidement, ce qui explique que la surface couverte par la forêt soit assez importante et que des milieux, comme ceux que j’ai traversés, prospèrent un peu partout à moyenne altitude.

Spathoglottis plicata en sous-bois - Frédéric Pautz ©

J’aurais dû monter plus haut sur la chemin, près du mont Tohiea, culminant à 1207 mètres et autour duquel la végétation semble plus authentique, plus « primaire », comme disent certains.
Cette zone a été très étudiée par la délégation à la recherche, entité administrative issue du ministère en charge de la recherche, qui œuvre à la connaissance et à la sauvegarde de la flore de Polynésie française. Elle a mis en évidence les très nombreux dégâts infligés aux écosystèmes, notamment les invasions biologiques.
L’ensemble de la Polynésie française comprend 120 îles, pour un total de 244 000 habitants (chiffre de 2002). L’archipel de la société représente à lui seul 214 000 habitants et bien que très isolé, c’est sur cet archipel que la colonisation humaine est la plus ancienne.
Les archéologues estiment que les navigateurs polynésiens sont arrivés en Polynésie entre 1500 et 2000 avant Jésus-Christ. Ils venaient de Mélanésie. Naviguant d’îles en îles, ils ont progressivement colonisé la plupart des îles habitables de Polynésie.
Habitables, c'est-à-dire les îles sur lesquelles le sol était cultivable, avec des cultures composées d’une partie de flore indigène et de plantes qu’ils transportaient avec eux dans les navires. Il fallait également que leurs animaux, cochons, poules, rats polynésiens, trouvent de quoi vivre et se reproduire. L’arrivée des Européens, des Espagnols, à la fin du 16ème siècle, n’a fait qu’accélérer le phénomène de colonisation humaine, végétale et animale en Polynésie.Pour toutes ces raisons, Tahiti est aujourd’hui l’île la plus peuplée. L’archipel de la société est sans doute aussi la plus abimée d’un point de vue écologique. L’archipel des Marquises et des australes totalise moins de 20 000 habitants pour une superficie totale de 1200 km, répartie sur 19 îles. Il semblerait, selon ce que j’ai pu en lire et entendre ici, que la nature y soit mieux préservée. Malheureusement, je n’aurai pas le chance de m’y rendre durant ce séjour.

2NDE JOURNEE A MOOREA (2/3)

2011-09-01T22:00:00.000+02:00

LE LYCEE AGRICOLE DE MOOREA

Après la baie de Cook, j’entreprends une petite ascension, qui me mène après deux ou trois kilomètres au lycée agricole de Moorea. C’est la route dite « du belvédère ».

Vue sur la baie de Cook depuis le Belvédère - Frédéric Pautz ©

Je ne peux m’empêcher de repenser au temps jadis ou j’étais moi-même enseignant au lycée agricole de Courcelles-Chaussy, en Moselle. Entre 1994 et 1998, j’ai eu la chance d’enseigner dans un lycée agricole superbe, grand de plusieurs centaines d’hectares, entourant un château du 19ème, mais je crois qu’ici, à Moorea, on est vraiment dans le plus beau lycée agricole de France et peut-être du monde !!

Lycée agricole de Moorea - Frédéric Pautz ©

Ce centre de formation est dans le village d’Opunohu. Comme à Courcelles-Chaussy, c’est un EPEFPA, c'est-à-dire un Etablissement Public d’Enseignement, de Formation et de Promotion Agricole, qui regroupe plusieurs structures, dont un CFPPA (Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricole) et une exploitation horticole et maraichère. Cette dernière abrite des collections végétales à vocation pédagogique et j’imagine qu’une partie des productions est vendue, notamment les ananas, qui couvrent, à vue de nez, plus de trois hectares.

Plantation d'ananas au lycée Agricole de Moorea - Frédéric Pautz ©

Ces ananas de Moorea ont la réputation d’être les meilleurs de Polynésie.
J’ai pris un long moment pour faire une balade dans cette exploitation, dans laquelle j’ai pu observer toute une série de fleurs, de fruits et légumes communs sous les tropiques.

Plantations de Zingibéracées au lycée agricole de Moorea - Frédéric Pautz ©

J’ai photographié et filmé des plants de curcuma, litchi, le tuava (Psidium guajava, la goyave), Cycas thouarsii, les fruits d’un fara (Pandanus tectorius) très commun à Moorea, Coffea arabica (le taofe en polynésien), Hibiscus, Malvaviscus, vanille, papaye, plusieurs variétés d’agrumes, dont le fameux pamplemousse du Sarawak (Citrus grandis) qui fait la fierté de la Polynésie.

Variétés roses et rouges de Malvaviscus penduliflorus - Frédéric Pautz ©

Le fameux Citrus grandis - Frédéric Pautz ©

Coffea arabica au lycée agricole de Moorea - Frédéric Pautz ©

J’ai également pu filmer de très beaux exemplaires de Tiare (Gardenia taitensis), plante dont on fait ici des haies.

Feuillage du Tiare - Frédéric Pautz ©

Fleur de Tiare (Gardenia taitensis) - Frédéric Pautz ©

Vers 13 h 30, je termine la visite devant un sorbet et un jus de fruit maison, confectionnés avec les productions du lycée. Je reste ici un petit moment, car à 13 h 30, bien que nous soyons un peu sur les reliefs, la température dépasse aisément les 35°C à l’ombre. Vers 14 h 30, je reprends la route en direction du Belvédère. C’est un lieu de balade très connu et facile à trouver. La vue est superbe, notamment sur les deux baies de l'ile, la baie d'Opunohu et la baie de Cook.

Vue sur la baie d'Opunohu - Frédéric Pautz ©

2NDE JOURNEE A MOOREA (1/3)

2011-08-30T22:00:00.000+02:00

BOUGAINVILLE ET JAMES COOK

Mon programme du jour est de partir à la découverte du l’île : je souhaite marcher en forêt en montant le plus haut possible, puis faire le tour de l’île et terminer la journée dans le lycée agricole et horticole de Moorea, qui abrite, semble-t-il, une belle collection de fruits et de fleurs tropicales.

Moorea est une île au relief très escarpé. On peut passer du bord de mer à 800 m d’altitude en moins d’un kilomètre. Elle compte 8 sommets, dont certains sont quasiment inaccessibles. Le plus haut est le Tohi'e'a, qui culmine à 1207 mètres et la plupart des autres atteignent entre 700 et 900 mètres d’altitude : le mont Rōtui, le mont Mou'a puta, le mont Tearai, le mont Matotea, etc.

Relief escarpé de l'île de Moorea - Frédéric Pautz ©

La veille, depuis le bus, j’avais pris le temps d’observer le relief. J’en arrive à penser que seules les zones les plus escarpées recèlent de la végétation spontanée. Dès que la pente devient moins abrupte, des forêts secondes ou des cultures y sont installées.
Je décide de partir à la découverte de l’île en suivant les aiguilles d’une montre. Pour me rendre au lycée agricole, je dois longer à nouveau la baie de James Cook.

Le capitaine James Cook - par Nathaniel Dance-Holland (1776), Wikipédia ©

James Cook... c’est un personnage que Bougainville ne portait pas dans son cœur et il y avait, à cela, plusieurs raisons. Il faut savoir ou rappeler que le nom de l’archipel a été donné par Cook en hommage à la Société royale de Londres, qui avait financé son expédition.
La première raison est que les deux grands navigateurs avaient combattu l’un contre l’autre dans la bataille de la prise de Québec, en 1759 ; Bougainville dans l’armée française et Cook pour le compte de la couronne d’Angleterre. La bataille s’était soldée par une défaite de la France, entraînant le départ de la très grande majorité des Français du Québec.
A son retour en France et après la publication de son ouvrage « Voyage autour du monde », Bougainville deviendra célèbre dans toute l’Europe. Malheureusement, bien vite, les publications des membres des expéditions autour du monde de Cook lui feront de l’ombre.

Carte de l'itinéraire de Bougainville - Wikipédia ©

En effet, dès sa première expédition autour du monde, en 1768, Cook fut accompagné par une équipe nombreuse et organisée, comprenant des peintres, qui immortalisaient les découvertes et des savants. Dans le domaine qui nous concerne, il est très clair que la contribution des deux botanistes et naturalistes, qui voyageaient avec Cook lors de son premier tour du monde (1768 à 1771), Daniel Solander et Joseph Banks, a permis la découverte et la description de très nombreux êtres vivants pour la science.

Daniel Solander - Wikipédia ©

Joseph Bank - Wikipédia ©

Arrêtons-nous un moment sur ce sujet. Effectivement, la première différence de taille entre les expéditions de Cook et de Bougainville réside dans la durée du séjour sur place. Bougainville reste à peine plus de deux semaines, alors que Cook y demeure presque trois mois, ce qui laisse beaucoup plus de temps pour découvrir la culture locale.
A ce titre, accompagné d’un jeune tahitien, nommé Tupaia, les équipes de Cook cartographieront les îles de Huahine, Raiatea et Tahaa.
En 1769, quand Cook arrive à Tahiti, il fait construire un genre de camp fortifié, le camp Vénus, pour héberger le matériel et une partie de l’équipage,

A Tahiti, je me suis rendu sur ce site qui porte encore ce nom, mais il n’en reste, bien sûr, plus aucune trace. Cette pointe se situe au nord de la baie de Matavai.

Mais qui est ce James Cook ? C’est un Anglais, né en 1728 dans le Yorkshire. A 28 ans, il s’engage dans la Royal Navy où il devient maître d’équipage. Après un début de carrière prometteur, il dirige le navire Endeavour, parti de Plymouth le 24 août 1768 pour explorer le monde. C’est son premier commandement et il n’a aucune expérience de navigation aussi longue. Son équipage est composé de volontaires, jeunes et inexpérimentés, mais qui sont heureusement encadrés par de très bons officiers. Son navire passe par le détroit de Magellan, Tahiti, la Nouvelle-Zélande, l’Australie. Naviguant encore vers le nord, Cook est le premier à découvrir le détroit qui sépare l'Australie de la Nouvelle Guinée. En arrivant à Batavia, une partie de l'équipage contracte la malaria et 23 hommes meurent sur le chemin du retour vers l'Angleterre, dont le Tahitien Tupaia, qui voyageait avec lui.

Réplique de l'Endeavour à Cooktown - Wikipédia ©

Comme je le relaterai par la suite, Bougainville et son équipage eurent la même mésaventure à Batavia mais fort heureusement, les Français quittèrent bien vite cette ville, alors insalubre.

Cook rejoint l’Angleterre en juillet 1771, où lui-même et son équipe deviennent vite très célèbres. Compte tenu de la durée de leur voyage et de la qualité des équipes, on doit aux membres des expéditions de Cook une très bonne description de la culture polynésienne.

Voici ce que dit un guide tahitien à propos de la dimension scientifique du voyage de Cook « A bord de l'Endeavour, embarqua également un personnage très important âgé de 24 ans : Joseph Banks. Déjà éminent botaniste, ayant fait ses études à Eton et Oxford, il était issu d'une famille très riche et possédait des propriétés en Angleterre. Membre de la Royal Society, il avait postulé pour faire embarquer à ses frais un groupe de scientifiques et de naturalistes. Son offre fut acceptée, et le groupe de Banks comporta finalement 9 personnes dont le Dr Solander, professeur de botanique qui aida à classifier les plantes et les animaux qu'ils rencontrèrent, Sydney Parkinson et Alexander Buchan, tous les deux artistes. Parkinson, âgé de 23 ans, travailla d'arrache-pied pendant tout le voyage : il dessina 950 plantes et plus de 350 animaux, avant de mourir de dysenterie pendant le voyage de retour. Banks avait emporté avec lui plus de 150 livres, des microscopes, des instruments de dissection, de préservation et de séchage pour les plantes, des centaines de boîtes, ainsi que des centaines de petits miroirs pour faire du troc avec les natifs. Bref tout le monde à bord se sentit rapidement investi d'une mission de repérage et de collecte scientifique et botanique, trouvant là un nouveau sujet d'intérêt qui aidait à passer le temps lors des longues traversées. Banks et son groupe recensèrent également pour la première fois toutes les mœurs des natifs des mers du Sud : les habitations, la nourriture, l'habillement, l'agriculture, les armes, la musique, les arts,... Ils étudièrent également les différentes langues et confectionnèrent le premier dictionnaire des îles. Leur influence fut telle tout au long du voyage, qu'à leur retour en Angleterre, le voyage prit une dimension sans précédent dans l'histoire de la marine. Le Roi en personne les invita pour admirer leur collection qui comprenait pas moins de 1500 dessins et peintures, plus de 1000 plantes, plus de 500 poissons et plus de 500 oiseaux, et bien entendu de nombreux objets de la culture Maohi, parmi lesquels on recensait des instruments de musique, des armes, des vêtements, des bijoux, etc. On était très loin des expéditions militaires habituelles... Sans le savoir Cook venait d'inventer le voyage ethnographique ! Avec du recul, c'est très certainement grâce au groupe de Banks que ce voyage atteint une telle renommée et qu'on confia par la suite à Cook deux autres expéditions dans le pacifique Sud. »

Il repartira le 13 juillet 1772 pour chercher le continent austral. Après avoir passé le cap de Bonne-Espérance, il explore les eaux du cercle antarctique, mais sans toutefois s'approcher et mettre le pied sur le continent antarctique, naviguant parmi les icebergs, en effectuant deux fois le trajet de Nouvelle-Zélande au Chili en longeant le pôle Sud.

L'Endeavour naviguant au large de la Nouvelle-Hollande, tableau de Samuel Atkins, vers 1794 - Wikipédia ©

Cook apporta la preuve que la croyance d’un grand continent austral n’était qu’un mythe.
En mai 1773, ses deux navires sont libérés des glaces et filent vers la Polynésie, pour un repos bien mérité. Puis il reprend ses recherches et fait des escales aux Marquises, sur l’île de Pâques et finit par découvrir, le 5 septembre 1774, la Nouvelle-Calédonie, qu’il nomme ainsi en souvenir de son pays natal. Il rentre en Angleterre pour peu de temps, puisqu’en juillet 1776, il repart pour son troisième et dernier voyage autour du monde.
Ce fut son dernier voyage, car il fut poignardé à Hawaï, le 14 février 1779, à l’âge de seulement 51 ans. Ceci constitue une autre grande différence avec Bougainville, mort en 1811, à l’âge canonique de 81 ans.

Le cœur de Bougainville repose au cimetière du Calvaire, sur la butte Montmartre. Son corps repose au Panthéon de Paris, depuis le 5 septembre 1811, date de sa « panthéonisation », comme on dit. On peut voir sa tombe dans le caveau III.

PREMIERE JOURNEE A MOOREA (2/2)

2011-08-25T22:00:00.000+02:00

Il est 17 heures, tout est encore clair. Il ne me reste plus qu’une heure avant le coucher du soleil et j’en profite pour filmer et photographier quelques plantes de jardins.

Coucher de soleil à Moorea - Frédéric Pautz ©

Mon premier coucher de soleil est Moorea est inoubliable.
Le soleil se couche doucement, irradiant le ciel et les nuages d’une couleur virant progressivement du jaune intense au rouge orangé. Je reste presque une heure à filmer et à photographier cette lente évolution.

J’en profite pour observer une grande pirogue, manœuvrée par une dizaine d’hommes à la musculature très impressionnante. Ces pirogues sont utilisées pour les courses et les festivités. Certaines dépassent les 20 mètres de long et atteignent des vitesses tout à fait respectables. L’utilisation de la pirogue fait partie intégrante de la culture polynésienne.

Famille tahitienne sur un bateau - Frédéric Pautz ©

Le matin, j’observe couramment des jeunes, des femmes ou des hommes seuls, naviguant sur le lagon, vers une destination que j’imagine être leur lieu de travail. Se rendre en pirogue à son travail, voilà une idée bien sympathique ! Pendant des siècles, la pirogue a été le seul moyen de se rendre d’une île à l’autre. Certaines pirogues possèdent une voile, triangulaire ou trapézoïdale selon les modèles, d’autres avancent uniquement à la force de la pagaie.

Pirogue tahitienne - Guide du Routard ©

La barrière de corail n’est qu’à quelques centaines de mètres de ma chambre. Elle entoure complètement l’île. Douze passes permettent aux navires d’accoster et aux plongeurs d’observer la faune marine, dont les fameux requins citrons, qui font la réputation des plongées à Moorea. J’espère avoir le temps d’aller à leur rencontre.

Jeune femme tahitienne sur une pirogue - Frédéric Pautz ©

Je termine la soirée devant un repas de poissons et cela me rappelle un extrait du carnet de voyage de Bougainville, relatant la rencontre de son cuisinier avec les Tahitiennes !
En effet, les premières rencontres des matelots avec les belles Tahitiennes créèrent quelques perturbations dans l’équipage.
Voici ce que Bougainville relate à propos de son cuisinier « Nos soins réussirent cependant à contenir ces hommes ensorcelés ; le moins difficile n’avait pas été de parvenir à se contenir soi-même. Un seul français, mon cuisinier, qui malgré les défenses avait trouvé le moyen de s’échapper, nous revint bientôt plus mort que vif. A peine eut-il mis pied à terre, avec la belle qu’il avait choisie, qu’il se vit entouré par une foule d’indiens qui le déshabillèrent dans un instant, et le mirent nu de la tête aux pieds. Il se crut perdu mille fois, ne sachant où aboutiraient les exclamations de ce peuple, qui examinait en tumulte toutes les parties de son corps. Apres l’avoir bien considéré, ils lui rendirent ses habits, remirent dans ses poches tout ce qu’ils en avaient tiré, et firent approcher la fille en le pressant de contenter les désirs qui l’avaient amené à terre à elle. Ce fut en vain. Il fallut que les insulaires ramenassent à bord le pauvre cuisinier, qui me dit que j’aurai beau le réprimander, que je ne lui ferais jamais autant de peur qu’il venait d’en avoir à terre ».

PREMIERE JOURNEE A MOOREA (1/2)

2011-08-23T18:27:00.000+02:00

Moorea est une île magique, on le devine facilement depuis l’île de Tahiti dont elle est la petite sœur. En effet, elle n’est qu’à 17 km au nord-ouest de Tahiti.

Vue sur Moorea depuis les hauteurs de Papeete - Frédéric Pautz ©

16 000 habitants vivent surtout le long des côtes de cette île, qui couvre plus de 133 km2.
L'île de Moorea est devenue une destination touristique incontournable, tout en servant de lieu de villégiature aux Tahitiens en mal de calme et de tranquillité.

L'île de Moorea vue d'avion - Wikipédia

J’ai choisi de faire le voyage en avion afin de gagner du temps : seulement 7 min en avion contre 25 min avec le ferry.
C’est une île paisible et authentique.

Côte sur de l'île de Moorea - Frédéric Pautz ©

Une route goudronnée permet d’en faire le tour, en à peine plus de deux heures. L’aéroport est tout petit. Je récupère vite mes bagages pour embarquer dans le bus qui me conduit à mon hôtel. Le bus serpente entre les 2 baies principales : Opunohu, en polynésien, qui signifie « le ventre du poisson-pierre » et la baie de Cook, dans laquelle le célèbre navigateur aurait fait escale.

Hôtel sur pilotis à Moorea - Frédéric Pautz ©

Le chauffeur du bus, très bavard m’indique que le film « Les révoltés du Bounty », réalisé par Lewis Milestone, avec Marlon Brando, Trevor Howard et Richard Harris, avait été tourné ici.

Marlon Brando dans les Révoltés du Bounty !

Des membres de sa famille ont participé au tournage, déguisés.
Les habitants de Moorea gardent un bon souvenir du tournage. Le chauffeur de bus parle sans doute des plus « anciens » de l’île, car le film est sorti sur les écrans en 1962 !
Ce film est l’adaptation (sans doute la meilleure à mon goût) de la fameuse histoire du navire « Le Bounty », qui n’a rien à voir avec la noix de coco, mais plutôt avec l’arbre à pain, Artocarpus altilis.

Inflorescence femelle de l'arbre à pain - Frédéric Pautz ©

En effet, le commandant de ce bateau avait pour mission de ramener en Jamaïque, pour le compte de la couronne anglaise, de jeunes plants d'arbre à pain.
Le navire était commandé par un homme cruel, le capitaine Bligh, et secondé par Christian Fletcher. Ce dernier s'opposa au commandant, homme violent qui affamait les marins, les assoiffait et les faisait fouetter. Et on connaît la suite… Derrière ce film, se cache encore une histoire de plante à fort potentiel.
Finalement, après de longues et passionnantes aventures, le capitaine Bligh retourna en Polynésie et put remplir sa mission. Malheureusement, sauf erreur de ma part, je crois me souvenir que l’introduction de cet arbre miraculeux, qui donne des fruits presque toute l’année, avait pour but de nourrir les très nombreux esclaves des colonies britanniques aux Antilles.

UN BOTANISTE SUR LES TRACES DE BOUGAINVILLE... DANS LE PROGRES DE LYON

2011-08-10T11:10:00.001+02:00

Le Progrès vient de publier un article sur la mission de Frédéric Pautz, parti sur les traces de Bougainville.

Photo de Muriel Florin, Le Progrès ©

Pour lire l'article de Muriel Florin, cliquez sur ce lien.

DEUXIEME JOUR A TAHITI (2/2)

2011-08-03T10:30:00.001+02:00

Vers midi, j’arrive au jardin botanique. Je laisse de côté le musée Paul Gauguin. Ce petit musée traite de la vie de l’artiste. Quelques reproductions de tableaux y sont présentées. J’y passerai un moment si j’en ai le temps.

Vue générale du jardin botanique de Tahiti - Frédéric Pautz ©

Dans le jardin botanique, je dois essayer de trouver des informations sur les cultures vivrières de Tahiti. J’espère aussi observer la flore locale et quelques beaux sujets de plantes introduites par le botaniste dont j’ai parlé hier, à qui l’on doit l’introduction malheureuse du Miconia calvescens à Tahiti.

A propos des cultures vivrières à Tahiti, Bougainville écrit « Les principales productions de l’île sont la coco, la banane, le fruit à pain, l’igname, le curassol, le giraumon et plusieurs autres racines et fruits particuliers au pays, beaucoup de cannes à sucre qu’on ne cultive point, une espèce d’indigo sauvage, une très belle teinture rouge et une jaune ; j’ignore d’où on les tire. En général, M. de Commerçon y a trouvé la botanique des Indes. Aotourou, pendant qu’il a été avec nous, à reconnu et nommé plusieurs de nos fruits et de nos légumes, ainsi qu’un assez grand nombre de plantes que les curieux cultivent dans les serres chaudes. Le bois propre à travailler croît dans les montagnes, et les insulaires en font peu d’usage. Ils ne l’emploient que pour leurs grandes pirogues, qu’ils construisent en bois de cèdre. Nous leur avons aussi vu des piques d’un bois noir, dur et pesant, qui rassemble au bois de fer. Ils se servent pour bâtir les pirogues ordinaires de l’arbre qui porte le fruit à pain. C’est un bois qui ne fend point, mais il est si mol et plein de gomme, qu’il ne fait que se mâcher sous l’outil ».

Cet extrait nécessite quelques précisions et remarques. La première est que Bougainville écrit le nom de son naturaliste de cette manière « Commerçon », alors que l’orthographe actuelle est « Commerson ». Ce que Bougainville nomme « Curassol », correspond au fruit du corossolier (Annona muricata), le corossol.

Fruit du corossolier (le corossol) - Wikipédia

La teinture rouge dont il parle est produite à partir du Ficus tinctoria.

Ficus tinctoria - CINHP ©

Le giraumon est une variété de potiron (Cucurbita maxima), que l’on appelle aussi « potiron turban » ou « bonnet turc ».

Le giraumon ou "potiron turban" - Wikipédia

Ce que Bougainville nomme « Le bois de Cèdre » ne correspond pas, bien entendu, au conifère que l’on connait en Europe. Je devrais entreprendre des recherches pour déterminer cette plante, car, en Polynésie, ce qu’on appelle aujourd’hui « « Cèdre », « Cèdre des Antilles » ou « Cèdre odorant » correspond scientifiquement à Cedrela odorata, une Méliacée arborescente introduite en Polynésie au début du 20ème siècle. Il ne peut donc pas s’agir de la plante dont parle Bougainville.

Feuillage du Cedrela odorata - Wikipédia

Quant au « bois de fer », il s’agit de Casuarina equisetiformis ssp. equisetiformis, un arbre spontané en Polynésie, commun en bord de mer en Polynésie, en Asie du sud-est jusqu’en Australie. Certains auteurs estiment que la plante aurait été introduite lors des migrations polynésiennes.

Quant aux bananiers, ils ont également été introduits depuis l’Asie du sud-est par les premiers colons polynésiens. Les premiers bananiers à gros fruits comestibles proviennent d’une hybridation entre deux espèces d’Extrême-Orient (Musa acuminata et Musa balbisiana). C’est à partir de ce foyer originel que la plante a colonisé le monde entier et que des milliers de variétés et cultivars ont été obtenus. En Polynésie, la classification des taxons distingue les variétés pro-européennes et les variétés introduites du monde entier par les colons européens depuis le 19 ème siècle.

Enfin, je souhaite dire un mot sur l’igname, car c’est un nom commun qui englobe de nombreuses plantes. En effet, presque dix espèces, classées dans le genre Dioscorea, sont cultivées pour leurs tubercules riches en amidon et portent le nom vernaculaire d’igname. Je devrai faire appel à un ethnobotaniste pour déterminer la plante dont parle Bougainville.

Le jardin botanique de Tahiti fut sans doute très beau et bien entretenu. Aujourd’hui la plupart des plantes ne sont plus étiquetées. C’est regrettable, car ce petit espace bucolique est plein de charme, et surtout idéalement placé, non loin de la mer.

La collection de palmiers du jardin botanique de Tahiti - Frédéric Pautz ©

Créé en 1919, le jardin a sans doute souffert de la mort de son propriétaire en 1947, un Américain du nom de Harrison Smith, passionné par la botanique, qui arriva en 1919 à l'âge de 37 ans à Tahiti pour créer le jardin tropical dont il rêvait, plantant petit à petit de multiples variétés de plantes, qu’il rechercha à travers le monde. Les jardins de Polynésie lui doivent beaucoup. A sa mort, Smith légua son jardin à Jean Marie Boubée, un botaniste, mais malgré ses efforts, le jardin fut laissé à l’abandon.

Cornelius Crane, un américain, acheta le jardin en 1952, mais il fut contraint, par l’administration, à faire don d’une partie du jardin à la Polynésie française à sa mort.
C’est un personnage haut en couleur, issu d'une grande famille américaine, qui fit fortune en proposant les premiers équipements modernes de salles de bain. Richissime, il profita pleinement de sa fortune en parcourant le Pacifique sur une énorme goélette, construite en 1930 par Krupp en Allemagne. Pour reprendre son jardin, il embaucha un intendant germanique, le comte Karl de Swenburg et un jeune professeur de l'Ecole des frères, Talo Pambrun.
Rapidement le jardin botanique retrouva une partie de son éclat. En 1998, un projet de réaménagement du jardin fut proposé par le paysagiste Pierre-Yves Jorcins, mais il n’a pas encore vu le jour.

J’espère qu’il aboutira, car, avec un peu d’effort et de compétence, ce jardin pourrait retrouver éclat et intérêt.
Après ce petit préambule historique, je commence la visite du jardin. Il ne fait pas 137 hectares comme indiqué dans les guides. Je pense qu’il couvre un peu plus d’une trentaine d’hectares. Bien conçu, on y trouve des espaces ombragés et de grandes pelouses pour les plantes de plein soleil. Dès l’entrée, un superbe Ficus prolixa, un genre de petit bayan originaire des îles du Pacifique.

Hampe florale de Zingiber spectabile - Wikipédia

Voici quelques-unes des plantes que j’ai notées dans ce jardin. Je vais essayer de donner les noms scientifiques de ces plantes et les noms usuels utilisés en Polynésie :
Chamaerops tawainensis (d’au moins 40 ans d’âge), la banane rouge (Musa uranoscopus), le gingembre à abeille (Zingiber spectabile), du vieux garçon (Solenostemon scutellarioides), le framboisier de Tahiti (Rubus rosifolius), du bois indien (Odontonema tubaeforme), le roucoyer (Bixa orellana), l’herbe à femme (Wedelia trilobata), alpinia (Alpinia zerumbet), la palmier du Pacifique (Pritchardia pacifica), Thunbergia erecta, le murier de Java (Morinda citrifolia), la reine de Malaisie (Tapeinochilos ananassae), plusieurs espèces et hybrides de balisiers (genre Heliconia) et une Maranthacée (Calathea crotalifera), qui j’ai pris au départ pour un balisier jaune, le gingembre bleu (Dichorisandra thyrsiflora), de grands massifs de Costus speciosus et Costus spicatus. Un cycas de plus de 6 mètres est visible dans un sous-bois non loin de la route.

Solenostemon scutellarioides - Wikipédia

Fleurs de l'Alpinia zerumbet - Wikipédia

Le rocouyer - Frédéric Pautz ©

Pritchardia pacifica - Frédéric Pautz ©

Deux très beaux bassins, couverts de plantes aquatiques ornent le fond du jardin : des hybrides de Nymphaea capensis, de nombreux Lotus (Nelumbo nucifera), le pavot d’eau aux belles fleurs jaunes (Hydrocleys nymphoides). Je termine la visite du jardin vers 17 heures, au moment de la fermeture.

Le bassin des lotus - Frédéric Pautz ©

Hydrocleys nymphoides - Frédéric Pautz ©

En rentrant, je m’arrête dans des cocoteraies. J’observe de nombreux rats et des crabes des cocotiers. Les Polynésiens accrochent aux troncs des anneaux en métal afin d’empêcher les prédateurs d’endommager les fruits.

Anneau contre les rats - Frédéric Pautz ©

Concernant la faune, Bougainville écrit « Nous n’avons vu d’autres quadrupèdes que des cochons, des chiens d’une espèce petite, mais jolie, et des rats en grande quantité. Les habitants ont des poules domestiques absolument semblables aux nôtres. Nous avons vu aussi des tourterelles vertes charmantes, de gros pigeons d’un beau plumage bleu de roi et d’un très bon goût, et des perruches fort petites, mais fort singulières par le mélange de bleu et de rouge qui colorie leurs plumes. Ils ne nourrissent leurs cochons et leurs volailles qu’avec des bananes ».

DEUXIEME JOUR A TAHITI (1/2)

2011-07-29T07:30:00.000+02:00

Ce matin, je me suis réveillé et levé à 4 h 30 du matin. Aujourd’hui, je serai au jardin botanique de Tahiti et je souhaite prendre le temps de sentir l’ambiance locale, de partir à la rencontre des Tahitiens. Je n’aurai sans doute pas la chance de revivre l’accueil que les Polynésiens avaient réservé aux membres de l’équipage de Bougainville, mais cette vision me guidera durant mon séjour !

Pour être précis, voici ce qu’il écrit dans son carnet de route en avril 1768 “À mesure que nous avions approché la terre, les insulaires avaient environné les navires. Les pirogues étaient remplies de femmes qui ne le cèdent pas, pour l’agrément de la figure, au plus grand nombre des Européennes et qui, pour la beauté du corps, pourraient le disputer à toutes avec avantage. La plupart de ces nymphes étaient nues (…). Je le demande : comment retenir au travail, au milieu d’un spectacle pareil, quatre cents Français, jeunes, marins, et qui depuis six mois n’avaient point vu de femmes ? Malgré toutes les précautions que nous pûmes prendre, il entra à bord une jeune fille, qui vint sur le gaillard d’arrière se placer à une des écoutilles qui sont au-dessus du cabestan ; cette écoutille était ouverte pour donner de l’air à ceux qui viraient. La jeune fille laissa tomber négligemment un pagne qui la couvrait et parut aux yeux de tous telle que Vénus se fit voir au berger phrygien : elle en avait la forme céleste. Matelots et soldats s’empressaient pour parvenir à l’écoutille, et jamais cabestan ne fut viré avec une pareille activité” !

Agrandir le plan

Je quitte l’hôtel vers 8 h 30. Ma première escale sera dans la baie de la Boudeuse à Hitia'a. C’est à un peu plus d’une heure de voiture de Faa.
Avant d’arriver dans le village de Hitia'a, je suis ému en pensant que La Boudeuse et L’étoile ont longé cette côte. Je m’arrête à plusieurs reprises pour observer le paysage, afin de trouver les similitudes et constater les différences entre ce que j’ai sous les yeux et ce qu’en dit Bougainville le 5 avril 1768.
Voici ses propos « L’aspect de cette côte élevée en amphithéâtre nous offrait le plus riant spectacle. Quoique les montagnes y soient d’une grande hauteur, le rocher n’y montre nulle part son aride nudité : tout y est couvert de bois. A peine en crûmes-nous nos yeux, lorsque nous découvrîmes un pic chargé d’arbres jusqu’à sa cime isolée qui s’élevait au niveau des montagnes dans l’intérieur de la partie méridionale de l’île. Il ne paraissait pas avoir plus de trente toises de diamètre, et il diminuait de grosseur en montant ; on l’eût pris de loin pour une pyramide d’une hauteur immense que la main d’un décorateur habile aurait parée de guirlandes de feuillages. Les terrains moins élevés sont entrecoupés de prairies et de bosquets, et dans toute l’étendue de la côte, il règne sur les bords de la mer, au pied du pays haut, une lisière de terre basse et unie, couverte de plantations. C’est là qu’au milieu des bananiers, des cocotiers et d’autres arbres chargés de fruits, nous apercevions les maisons des insulaires ».

Au centre de Hitia'a, juste après un pont, une stèle commémorative a été installée sur un bloc de roche volcanique.

Stèle rendant hommage à Bougainville - Frédéric Pautz ©

C’est une bonne chose que les autorités locales rendent hommage à Bougainville.
Une association des amis de Bougainville, basée à Tahiti, s’est donné pour mission de perpétuer la mémoire de Bougainville.
Je filme la stèle et prends quelques clichés. Il pleut abondamment et je ne profite pas pleinement de ce lieu de mémoire. Je contemple la mer et j’essaie d’imaginer qu’ici, il y a 243 ans, deux navires français et leurs équipages observèrent pour la première fois la côte tahitienne.

Concernant les contacts des Français avec les Tahitiens, Bougainville relate les faits suivants « Chaque jour nos gens se promenaient dans le pays sans armes, seuls ou par petites bandes. On les invitait à entrer dans les maisons, on leur y donnait à manger; mais ce n’est pas à une collation légère que se borne ici la civilité des maîtres de maisons; ils leur offraient des jeunes filles; la case se remplissait à l’instant d’une foule curieuse d’hommes et de femmes qui faisaient un cercle autour de l’hôte et de la jeune victime du devoir hospitalier; la terre se jonchait de feuillage et de fleurs, et des musiciens chantaient aux accords de la flûte un hymne de jouissance. Vénus est ici la déesse de l’hospitalité, son culte n’y admet point de mystères, et chaque jouissance est une fête pour la nation. Ils étaient surpris de l’embarras qu’on témoignait; nos mœurs ont proscrit cette publicité. Toutefois je ne garantirais pas qu’aucun n’ait vaincu sa répugnance et ne se soit conformé aux usages du pays. ».

Quelle est la part de vérité et quelle est la part de fantasme de ce récit ? Je n’en sais rien. D’autres que moi se sont fortement intéressés à ce récit, notamment des philosophes.
Diderot écrira « Le Tahitien touche à l’origine du monde, et l’Européen touche à sa vieillesse. ».
Jean Valoot, l’un des biographes de Diderot dira à son propos « Ce qui intéresse Diderot à Tahiti, ce n’est pas, bien sûr, l’exotisme, le folklore, le paysage. C’est le conflit entre le code de la société européenne suivi par les « voyageurs » et le code d’une société telle qu’il serait ou pourrait être celui de la nature, c’est-à-dire plus conforme au véritable intérêt des individus. »

A propos des paysages de l’île, Bougainville navigant le long des cotes, écrit « La hauteur des montagnes, qui occupent tout l’intérieur de Taiti, est surprenante, eu égard à l’étendue de l’île. Loin d’en rendre l’aspect triste et sauvage, elles servent à l’embellir en variant à chaque pas les points de vue en présentant de riches paysages couverts des plus riches productions de la nature, avec ce désordre dont l’art ne sut jamais imiter l’agrément. De là, sortent une infinité de petites rivières qui fertilisent le pays et ne servent pas moins à la commodité des habitants qu’à l’ornement des campagnes ».
Bougainville écrit Tahiti sans la lettre h, reprenant ainsi le nom avec lequel les indigènes nomment leur île.
C’est ici, à sans doute quelques centaines de mètres d’où je me trouve, que ce fit le premier contact de Bougainville avec les Tahitiens.

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Avant de me rendre au jardin botanique, je passe à Taravao, la plus grande agglomération habitée du sud de l’île. Taravao est situé sur l’isthme reliant Tahiti Nui à Tahiti Iti. Je souhaite y faire une petite escale pour observer la partie nord dont parle Bougainville.
A propos de la petite bande terre qui réunit Tahiti Nui et Tahiti Iti, voici ce qu’en dit Bougainville, en avril 1768 alors même qu’il n’a pas encore débarqué à terre « Pendant la nuit du 3 au 4 nous louvoyâmes pour nous élever dans le nord. Des feux que nous vîmes, avec joie, briller de toute part sur la côte, nous apprirent qu’elle était habitée. Le 4 au lever de l’aurore nous reconnûmes que les deux terres qui la vieille nous avaient paru séparées étaient unies ensemble par une terre plus basse qui se courbait en arc et formait une baie ouverte au nord-est. Nous courions à pleines voiles vers la terre, présentant au vent de cette baie, lorsque nous aperçûmes une pirogue qui venait du large et voguait vers la cote se servant de la voile et de ses pagaies. Elle nous passa de l’avant et se joignit à une infinité d’autres qui de toute les parties de l’île accouraient au devant de nous ».

Son premier contact avec les autochtones est très chaleureux, voici ce qu’il en dit « Bientôt plus de cent pirogues de grandeurs différentes et toutes à balancier environnèrent les deux vaisseaux. Elles étaient chargées de cocos, de bananes et d’autres fruits du pays. L’échange de ces fruits délicieux pour nous, contre toutes sortes de bagatelles, se fit avec bonne foi, mais sans qu’aucun des insulaires voulût monter à bord ». Cette partie du récit est celle que l’on retrouve le plus souvent dans les illustrations. L’un des tableaux les plus célèbre est celui d’Albert Brenet « Arrivée de la Boudeuse à Tahiti ». Ce tableau est à Paris, au musée de la Marine.

PREMIER JOUR A TAHITI (2/2)

2011-07-26T08:00:00.000+02:00

Je fais une brève escale à la pointe Vénus. C’est aussi un lieu chargé d’histoire. C’est ici que James Cook, au cours de son voyage exploratoire et scientifique, aménagea un observatoire, en 1769, pour observer le passage de Vénus devant le soleil, permettant ensuite de calculer la distance du soleil à la terre.

Phare de la pointe Vénus - Wikipédia

C’est ici aussi, que des missionnaires protestants de la London Missionnary Society (LMS) débarqueront le 4 mars 1797. Une stèle commémorative, malheureusement en mauvais état, rappelle ce souvenir.

Je reprends la route pour seulement quelques kilomètres. Les plages de sable noir de Papenoo me donnent l’occasion d’observer des surfeurs, tout en restant à l’ombre des bois de fer (Casuarina equisetifolia).

Casuarina equisetifolia, appelé arbre de fer en Polynésie française - Wikipédia

Casuarina equisetifolia - Frédéric Pautz ©

C’est également à partir de ce hameau de Papenoo qu’une route forestière permet de traverser toute l’île. N’ayant pas de véhicule 4X4, je ne pourrai pas faire ce parcours. Et je le regrette, car ce chemin, long et sinueux, permet d’observer la flore de plaine, comme la flore d’altitude.
Les reliefs de l’île sont vertigineux : des pentes très raides, des vallées très encaissées. C’est le même type de relief que l’on retrouve dans d’autres îles volcaniques jeunes, comme l’île de la Réunion, Hawaï, Madère…

Je décide de m’arrêter aux cascades de Faaurumai, au point kilométrique 22.1. La promenade dans les forêts qui encerclent ces cascades va me permettre d’observer un peu de flore forestière.

Bougainville a, lui aussi, été très curieux et avait prospecté l’intérieur des terres.
Voici ce qu’il en dit « J’ai plusieurs fois été, moi second ou troisième, me promener dans l’intérieur. Je me croyais transporté dans le jardin d’Eden ; nous parcourions une plaine de gazon, couverte de beaux arbres fruitiers et coupée de petites rivières qui entretiennent une fraîcheur délicieuse, sans aucun des inconvénients qu’entraine l’humidité ».

Bien que ce lieu soit touristique et très fréquenté, il s’en dégage une ambiance de jungle tropicale, où l’eau est omniprésente. Cette vision me rappelle un texte de Bougainville à propos de la végétation de basse altitude. L’impact de l’homme ne date pas d’hier et Bougainville le signale déjà dans son carnet de voyage, au moment où il demande à son guide Ereti l’endroit où il peut trouver du bois pour ses navires. A ce propos, il écrit : « Le pays bas où nous étions n’est couvert que d’arbres fruitiers et d’une espèce de bois plein de gomme et de peu de consistance ; le bois dur vient sur les montagnes. Ereti me marqua les arbres que je pouvais couper, et m’indiqua même de quel coté il fallait les faire tomber en les abattant. Au reste, les insulaires nous aidaient beaucoup dans nos travaux ».

Chemin de montagne à Moorea - Frédéric Pautz ©

Il est vrai que les forêts de basse altitude ont fait l’objet de nombreuses razzias depuis l’arrivée des premiers hommes pour la construction des habitations et des pirogues, le chauffage, la fabrication des outils… La forêt, surtout celle de plaine, plus accessible, fait l’objet de tous temps de nombreuses pressions. La forêt dans laquelle je me promène en est le résultat.

Je prélève des fragments des plantes que je n’arrive pas à déterminer.

Fleurs de Hibiscus tiliaceus - Wikipédia

Voici quelques plantes observées : Hibiscus tiliaceus, omniprésent, Barringtonia asiatica, Alphitonia zizyphoides, Rhus taitensis, Pittosporum taitense, Pisonia grandis.

Fleur de Barringtonia asiatica - Wikipédia

Rhus taitensis - Wikipédia

Pisonia grandis - Wikipédia

Je me sens perdu devant cette flore dont je n’arrive pas à déterminer la plupart des plantes. C’est un très bel écosystème ; j’aime cette ambiance de forêt tropicale humide, dont les arbres, très branchus, sont couverts de mousses, de fougères et d’autres plantes épiphytes. Il y règne une ambiance mystique de forêt de Merlin l’enchanteur ! Il me faudrait beaucoup plus de temps pour étudier correctement cet écosystème.

Feuilles de Miconia calvescens - Frédéric Pautz ©

Deux plantes m’intéressent plus particulièrement : le Miconia calvescens et la fougère géante Angiopteris erecta. La première me parle, car j’avais assisté, il y a quelques années, à un colloque abordant le problème des plantes invasives.

Angiopteris erecta - Frédéric Pautz ©

La seconde me parle également, car j’avais eu la chance de visiter en 1996 les serres royales de Laeken, en Belgique. Ces serres sont sans doute les plus belles du monde. Des Angiopteris gigantesques y ont été plantées à l’époque du Roi Léopold II. Dépassant deux mètres de haut, elles sont l’une des fiertés de ce site.

Mais revenons au Miconia, que l’on appelé le « cancer vert » à Tahiti.

Miconia calvescens dans la forêt de Moorea - Frédéric Pautz ©

C’est un petit arbre, appartenant à la famille des Melastomatacées. Originaire d'Amérique centrale et du sud, c’est l’une des pestes végétales les plus connue au monde, tant son invasion a été rapide sur un vaste territoire des îles du Pacifique, à Hawaii, au Sri-Lanka, dans le nord de l'Australie, à la Jamaïque, en Nouvelle-Calédonie, où la plante vit de la côte à la montagne pouvant atteindre 20 m de haut. Le Miconia a envahi les 2/3 de Tahiti. Elle forme, selon les endroits, des fourrés denses et monospécifiques ou des pieds isolés au milieu des sous-bois.

De nombreuses plantes endémiques sont menacées de disparition. Dans cette vallée et autour des cascades, le couvert végétal très dense limite la progression de la plante. La plante se reconnaît facilement à ses grandes feuilles, rigides et épaisses, oblongues, glabres, crénelées dentées. Les trois grandes nervures principales, saillantes en dessous, caractérisent les plantes de cette famille. Très longues, on détermine facilement la plante dans le vert de la forêt, grâce au revers pourpre de la feuille. Je constate que certains sujets sont en fruits, tandis que d’autres sont en fleurs ou en boutons.
La plante peut donc fleurir presque toute l’année. Ses inflorescences terminales se couvrent de petites fleurs blanches, auxquelles succèdent des baies de couleur pourpre noirâtre de 5 mm de diamètre. Les fruits sont dispersés par plusieurs espèces d’animaux frugivores, ce qui explique en partie que la plante ait pu coloniser de très vastes territoires en peu de temps. Dans les recherches actuelles pour lutter contre la prolifération de cette plante, les chercheurs ont démontré que les stratégies de régénération, la longévité de la vie des graines, la possibilité pour la graine de germer à l’ombre, donnent des avantages stratégiques à la plante. Les résultats de ces recherches mettent en évidence l'originalité du processus d'invasion de cette peste végétale en Polynésie.
Voici quelques éléments complémentaires sur cette plante.

Miconia calvescens - Wikipédia

Miconia calvescens fut décrite au 19ème siècle au Mexique. D'abord cultivée dans les serres du Jardin Botanique National de Belgique, la plante fut diffusée à travers le monde. En 1937, elle arrive à Tahiti, à Papeari et Taravao, grâce aux travaux du botaniste H. W. Smith en 1937, qui cultive cette plante ornementale en raison de ses grandes feuilles décoratives dans le jardin botanique qu’il a créé en 1917. C’est à partir de là que l'invasion commence.

Demain, j’irai visiter le jardin botanique de Smith pour y observer les premiers individus à l’origine de l’invasion. C’est malheureusement assez courant que les jardins botaniques ou les aquariums (je fais allusion à la Caulerpa taxifolia en Méditerranée) introduisent de nombreux êtres vivants exotiques (faune et flore) et soient à l’origine de la dispersion de pestes végétales. C’est un vaste sujet de discussion et de polémique. Il n’est pas l’objet ici d’ouvrir ce débat.

Quant à la seconde plante, Angiopteris erecta, cette fougère appartient à l’ordre des Marattiales, rattaché à la famille des Marattiacées. Les Marattiales sont des fougères uniquement tropicales. Plusieurs d’entre elles sont géantes, formant un cœur, en forme de boule, de plus de 40 cm de diamètre. Les frondes d’Angiopteris erecta mesurent plus de 4 mètres de long. On peut s’y abriter en cas de pluie ! J’adore cette plante et je ne me lasse pas de l’observer et la photographier.

Vers 18 heures, j’arrive à l’hôtel. Je profite du repas pour relire le carnet de route de Bougainville et je note deux passages concernant le ravitaillement en nourriture des navires de l’expédition et la nourriture des autochtones. « Entre ce qui a été consommé durant le séjour à terre et ce qui a été embarqué dans les deux navires, on a troqué plus de huit cents têtes de volailles et près de cent cinquante cochons ; encore, sans les travaux inquiétants des dernières journées, en aurait ‘on eu beaucoup d’avantage ; car les habitants en apportaient de jour en jour un plus grand nombre ». Je constate donc que malgré les réserves des chefs locaux, les Tahitiens aident de leur mieux l’équipage de la Boudeuse et de l’Etoile pour voyager dans de bonnes conditions.

A propos du régime alimentaire des Tahitiens, Bougainville écrit « Les végétaux et le poisson sont leur principale nourriture ; ils mangent rarement de la viande, les enfants et les jeunes filles n’en mangent jamais, et ce régime sans doute contribue beaucoup à les tenir exempts de presque toutes nos maladies. J’en dirai autant de leurs boissons ; ils n’en connaissent d’autre que l’eau : l’odeur seule du vin et de l’eau de vie leur donnait de la répugnance ; il en témoignait aussi pour le tabac, les épiceries et en général pour toutes les choses fortes ». Il en est tout autrement aujourd’hui.

PREMIER JOUR A TAHITI (1/2)

2011-07-22T09:53:00.000+02:00

Première journée à Tahiti, dans l’archipel de la Société.

Image satellite de Tahiti - Wikipédia

Tahiti est un mot qui fait rêver. Ce fut l’une des étapes les plus importantes du voyage de Bougainville et qui le fit connaître internationalement. C’est pour moi un moment important de découvrir cette île dont j’ai tant entendu parler pour sa flore et sa faune tout à fait originales.
Compte-tenu du décalage horaire entre la métropole et Tahiti, 12 heures en plus, je me suis levé à 5 h 30 du matin. C’est une très bonne chose, car ceci me donne du temps pour découvrir l’île et ses richesses. La nuit tombe à 17 h 40.

Je vais donc faire en sorte de suivre, comme d’habitude, le rythme du soleil. Sans être immense, Tahiti ne se découvre pas en quelques jours et je vais devoir faire des choix. D’une superficie totale de 1 042 km², Tahiti est la principale île de la Polynésie française.

Vue de Moorea depuis les hauteurs de Papeete - Frédéric Pautz ©

Elle abrite près de 70% de la population totale de l’ensemble. Composée de deux parties d'âge et de taille différents, Tahiti Nui et Tahiti Iti sont reliés par un isthme dont Bougainville parle dans son récit et que je souhaite donc aller découvrir à un moment ou à un autre. Tahiti Nui, comme Tahiti Iti est d’origine volcanique, culminant à 2241 m au Mont Orohena.
Cette première journée sera consacrée à la découverte du nord de Tahiti Nui, en restant proche de Papeete, la capitale de la Polynésie. Je dois récupérer un véhicule à 9 heures. J’ai donc 3 heures devant moi avant cette échéance.

Bougainvillier et port de Papeete, au loin - Frédéric Pautz ©

Vers 7 heures 30, armé de ma caméra et de mon appareil photo, je pars à la découverte du jardin splendide de l’hôtel, un véritable paradis de carte postale.

Jardin de l'hôtel - Frédéric Pautz ©

La lumière est douce, la température ne dépasse pas 25°C. Le jardin, de plus de 3 hectares, est très bien entretenu : pelouse bien tondue, bien verte et sans adventices. Les plantes sont en bonne santé. Taillées, elles fleurissent abondamment. Le choix des essences indique que le jardinier connaît bien les végétaux. Détectant mon intérêt, le jardinier du parc, Gérard, vient à ma rencontre. Il m’apprend qu’il travaille ici depuis la création du jardin et qu’il a mis en terre lui-même la plupart des végétaux. Les Tahitiens ont la réputation de beaucoup aimer les plantes, les jardins et les fleurs. C’est bien ce qui se dégage de cet homme passionné et très attaché à son jardin.

Bougainvillier hybride - Photo Frédéric Pautz ©

L’amour des Tahitiens pour les fleurs ne date pas d’hier. Bougainville l’avait déjà noté dans ses carnets de route. Faisant du troc et des dons auprès des Tahitiens, Bougainville note à propos des jardins tahitiens et des potagers qu’il a fait faire : « Ereti fit préparer et entourer de palissades le terrain qu’avaient choisi nos jardiniers. Je le fis bêcher ; ils admiraient nos outils de jardinage. Ils ont bien aussi autour de leurs maisons des espèces de potagers garnis de giraumons, de patates, d’ignames et d’autres racines. Nous leur avons semé du blé, de l’orge, de l’avoine, du riz, du maïs, des oignons et des graines potagères de toute espèce. Nous avons lieu de croire que ces plantations seront bien soignées ; car ce peuple nous a paru aimer l’agriculture, et je crois qu’on l’accoutumerait facilement à tirer parti du sol le plus fertile de l’univers ».

Fleur de Calliandra surinamensis - Wikipédia

Cassia fistula - Wikipédia

Gérard me guide dans son royaume. J’observe toute une série de plantes très intéressantes. Ce ne sont pas vraiment des raretés, mais elles sont très florifères. J’en profite donc pour compléter ma banque d’images et de vidéos sur les plantes horticoles tropicales : Calliandra surinamensis ,Clerodendrum myricoides, Hibiscus schizopetalus, Bauhinia purpurea, Cassia fistula, Erythrina crista-galli, Delonix regia, Pandanus tectorius, Brugmansia x rosea, plusieurs variétés de bougainvilliers dont une que je n’avais encore jamais observée. Il s’agit d’une obtention horticole aux bractées blanches, de très belle taille, assez compacte et aux feuilles marginées de beige. C’est vraiment du plus bel effet.

Bougainvillier à feuilles panachées - Frédéric Pautz ©

Erythrina crista-galli - Wikipédia

Pandanus tectorius - Wikipédia

J’observe aussi un Pandanus panaché, Scaevola taccada, plusieurs formes de cocotiers aux fruits de tailles et de formes diverses… Je filme également la fin du lever de soleil sur l’île de Moorea, située seulement à quelques kilomètres de Tahiti. C’est d’autant plus beau que des vagues de grande taille viennent s’échouer sur le récif. Ceci donne un premier plan tout à fait intéressant à mes images.

Vue sur Moorea - Frédéric Pautz ©

Hormis quelques endroits, notamment dans la partie sud, toute l’île est entièrement ceinturée d’un récif de corail qui forme un lagon dont la largeur varie de quelques dizaines de mètres à plusieurs centaines de mètres.
Vers 10 heures, toutes les formalités administratives de ma location de voiture sont réglées et je peux enfin prendre la route. Nul besoin de carte, il n’y a qu’une seule route ! Elle permet de faire le tour de l’île de Tahiti Nui d’une centaine de kilomètres. Je parle vers le nord. Nous sommes un dimanche et je traverse la ville de Papeete sans encombre.

Je tourne dans Papeete à la recherche d’un buste en bronze de Bougainville installé en avril 1968 dans un parc qui porte son nom, lors des travaux de son aménagement. Réalisé en 1909, par l'architecte Emile Pierre Bertone (1867- 1931), il était auparavant sur le quai en face du bâtiment de la Marine.

Je continue toujours la route par le nord. Mon objectif est de m’arrêter d’abord dans la baie de Matavai où le bateau de Bougainville fit escale. D’autres grands navigateurs, comme James Cook, choisiront également cette baie qui offre des conditions de mouillage optimales.
C’est là aussi, que le 19 juin 1767, le capitaine Wallis, navigateur anglais commandant le Dauphin ainsi que son équipage, arrivèrent aux environs de Tahiti. Ils contournèrent la presqu'île et découvrirent eux aussi le 23 juin le mouillage de la baie de Matavai. Les mémoires de son voyage furent publiées en 1773. Elles nous indiquent que le lieutenant Furneaux, sur ordre de Wallis, débarqua le 25 juin pour prendre possession de Tahiti, au nom de sa majesté, le roi Georges III, comme l’avait fait Bougainville sur ordre du roi de France. Je serai amené à reparler de Wallis. Ce n’est que plus tard, que les navires prendront l’habitude de mouiller dans la baie de Papeete.

De la baie de Papeete, je souhaite me rendre sur deux plages de sable noir de la côte nord. Tahiti est une île volcanique et les plages y sont rares. Les guides indiquent des falaises assez importantes dans la partie sud de l’île.

Plage de sable noir à Tahiti - Frédéric Pautz ©

Dans la baie de Matavai et malgré les premières impressions très enthousiastes à la suite des premiers contacts, Bougainville comprend qu’il n’est pas forcément le bienvenu dans l’île. Il a fait la connaissance d’Ereti, l’un des chefs de l’île. A ce propos, il raconte « Toutefois, quelques heures après, il vint à moi accompagné de son père et des principaux du canton qui lui avaient fait des représentations à cet égard, et me fit entendre que notre séjour à terre leur déplaisait, que nous étions les maîtres d’y venir le jour tant nous voudrions, mais qu’il fallait coucher la nuit à bord de nos vaisseaux. J’insistai sur l’établissement du camp, lui faisant comprendre qu’il nous était nécessaire pour faire de l’eau, du bois, et rendre plus faciles les échanges entre les deux nations. Ils tinrent alors un second conseil, à l’issue duquel Ereti vint me demander si nous resterions ici toujours, ou si nous comptions repartir, et dans quel temps. Je lui ai répondu que nous mettions à la voile dans dix huit jours, en signe duquel nombre je lui donnai dix-huit petites pierres ; sur cela, nouvelle conférence à laquelle on me fit appeler. Un homme grave, et qui paraissait avoir du poids dans le conseil, voulait réduire à neuf les jours de notre campement, j’insistai pour le nombre que j’avais demandé, et enfin ils y consentirent ». Il est singulier de constater le contraste entre la joie apparente des premiers contacts et la réaction des autorités locales polynésiennes. Lors de l’escale à Tahiti, Bougainville doit soigner ses hommes du scorbut. Malgré ses déboires avec les autorités il garde un œil curieux sur les Tahitiens et leur mode de fonctionnement.
Il écrit : « Je restai à terre la première nuit, qu’Ereti voulut aussi passer sous nos tentes. Il fit apporter son souper qu’il joignit au nôtre, chassa la foule qui entourait le camp, et ne retint avec lui que cinq ou six de ses amis. Après souper, il demanda des fusées, et elles lui firent au moins autant de peur que de plaisir. Sur la fin de la nuit, il envoya chercher une de ses femmes qu’il fit coucher dans la tente de M. de Nassau. Elle était vieille et laide ».

Bougainville découvrira bien vite qu’il n’est pas le premier occidental à faire escale à Tahiti. « J’ai appris d’Aotourou qu’environ huit mois avant notre arrivée dans son île, un vaisseau anglais y avait abordé. C’est celui que commandait M.Wallas. Le même hasard qui nous a fait découvrir cette île y a conduit les Anglais, pendant que nous étions à la rivière de la Plata. Ils y ont séjourné un mois, et, à l’exception d’une attaque que leur ont faite les insulaires qui se flattaient d’enlever le vaisseau, tout s’est passé à l’amiable. Voilà, sans doute, d’où proviennent et la connaissance du fer, que nous avons trouvée aux taitiens, et le nom d’aouri qu’ils lui donnent, nom assez semblable pour le son au mot anglais iron, fer, qui se prononce airon. J’ignore maintenant si les Taitiens, avec la connaissance du fer, doivent aussi aux Anglais celle des maux vénériens que nous y avons trouvés naturalisés, comme on le verra bientôt ».
Il est noté que Bougainville orthographie Wallas, pour désigner le navigateur anglais Samuel Wallis, considéré comme le découvreur de Tahiti le 19 juin 1767. On sait aujourd’hui qu’il est fort probable que des navires espagnols, dès le XVIe siècle, aient fait escale ici, mais sans qu’ils en fassent mention de manière précise dans leurs récits de voyage. Quant à Wallis, il découvrit de nombreuses îles et atolls du Pacifique Sud, Pinaki, Nukutavake, Vairaatea, Paraoa, Manuhangi, Nengonengo. On lui doit aussi la découverte de plusieurs îles du Nord des Fidji, formant un archipel qui fut baptisé en son honneur Wallis-et-Futuna.

Comme Bougainville, ses premiers contacts avec les Tahitiens se déroulent bien mais, très rapidement, les Tahitiens harcèlent le Dauphin. Les Anglais ouvrent alors le feu, effrayant les insulaires qui s'enfuient. Peu de temps après, les contacts reprendront et l’équipage anglais pourra obtenir tout ce dont il a besoin pour soigner leurs malades et approvisionner l'équipage. Ce n’est donc pas Bougainville qui a découvert l’île de Tahiti comme il le pensait à son arrivée.

3EME JOUR EN POLYNESIE : L'ATOLL DE RANGIROA (2/2)

2011-07-12T07:00:00.001+02:00

Il est 16 h 30 quand je quitte la ferme. Je reprends mon vélo et je file en direction d’une cocoteraie que j’avais repérée la veille. Je m’intéresse au cocotier, car il est cité à plusieurs reprises par Bougainville dans son récit.

Cocotier - Frédéric Pautz ©

A Tahiti, à propos des cultures vivrières, Bougainville écrit « Les principales productions de l’île sont la coco, la banane, le fruit à pain, l’igname, le curassol, le giraumon et plusieurs autres racines et fruits particuliers au pays, beaucoup de cannes à sucre qu’on ne cultive point, une espèce d’indigo sauvage, une très belle teinture rouge et une jaune ». Les tahitiens offrent des noix de coco aux marins. Il est bien clair que cette plante fut capitale dans l’installation et la survie des peuples autochtones. Mais c’est surtout au coprah, que je veux m’intéresser. Le coprah, ou copra, est le produit de l'albumen séché de la noix de coco.

J’ai pu lire que certains auteurs considèrent que le cocotier est indigène en Polynésie française, mais il est plus juste de penser qu’il fut introduit dans ces îles lors des migrations polynésiennes à partir de la Mélanésie. On le voit partout en Polynésie française. Il est très bien adapté au sol et au climat local. Il fructifie huit ans après la plantation. J’ai pu observer de nombreuses variétés de cocotiers. On les distingue facilement. La couleur de la base des feuilles varie du brun beige au jaune orangé. Chaque inflorescence porte quelques fruits à plus d’une dizaine. La taille de la noix varie de 15 à plus de 30 cm. Les cocotiers que l’on plante pour l’ornement dans les jardins ne sont pas les mêmes que ceux qui sont utilisés dans les cocoteraies productrices de coprah.

Cocotier - Frédéric Pautz ©

Après quelques kilomètres parcourus le long de la seule route de l’île, je constate que, malheureusement, la plupart des cocoteraies sont en friche, voir totalement abandonnées. C’est assez navrant, car la production de Coprah a été pendant très longtemps l’une de principales sources de revenu et d’exportation de l’archipel. Je suis surpris de cette découverte navrante alors que le cocotier est considéré comme un arbre providentiel pour les îles océaniennes. Sa présence marque le paysage. Ses usages sont multiples et surtout toutes les parties de la plante sont utilisables, notamment en tant qu’aliment (la noix de coco à ses divers stades de maturité, albumen et amande). Le bourgeon même du cocotier est comestible. L'amande mûre pressée donne le lait de coco, tandis que râpée, elle sert à préparer des condiments fermentés que les Tahitiens nomment "miti hue" et "taioro".
Le cocotier produit aussi des boissons (l’eau de noix de coco) et il est le produit de base d’une préparation cosmétologique : le monoï. Le mot « monoï » est synonyme en métropole de rêve paradisiaque. Ce mot signifie "huile parfumée" ou « huile sacrée » en tahitien. C’est un produit de beauté obtenu par macération de fleurs de Tiare (Gardenia taitensis) dans de l'huile raffinée de coprah. Le monoï n’est pas un produit récent issu d’une construction marketing imaginé par une boite de pub ! C’est une préparation traditionnelle que les commerçants ont su faire connaître et vendre.

Cocotier et noix - Frédéric Pautz ©

Le cocotier, comme l’arbre du voyageur, produit aussi des matériaux de construction (les feuilles et le stipe) et de fabrication de divers ustensiles et objets (la graine et le limbe). Originellement, la noix de coco jouait un rôle de premier plan dans la médecine traditionnelle. Je ne connais pas suffisamment bien ce sujet, mais j’ai appris ici que l’eau de coco est parfaitement stérile et qu’on utilise ses propriétés diurétiques pour lutter contre le diabète et répondre à divers problèmes du système urinaire.
Le cocotier est une plante assez ancienne dans l’archipel de la Société, mais elle est très récente dans l’archipel des Tuamotu.

Une enquête laisse entendre que la « forêt » indigène a totalement disparu de Rangiroa. Comment le prouver ?
À quoi ressemblait la végétation sur ces surfaces occupées aujourd’hui par les cocoteraies ?

C’est la bibliographie qui m’apporte la réponse. Originellement, c’était une forêt dominée par Pisonia grandis, le Pu'atean en Polynésien, associée à Calophyllum inophyllum et Cordia subcordata.

Calophyllum inophyllum - Wikipédia

Cordia subcordata - Tahiti Heritage ©

Cette forêt a pratiquement disparu des Tuamotu, au profit des cocotiers. Les trois espèces existent encore à Rangiroa et elles ne sont pas rares, mais je n’arriverai pas ici à observer ce groupement végétal. C’est possible sur quelques îlots reculés et inhabités de l’atoll de Rangiroa.

Pisonia grandis - Wikipédia

Surtout les Pisonia grandis peuvent atteindre 20 mètre de haut, contribuant à la formation d’un sol profond et riche, favorable à l’installation d'une strate arbustive et herbacée.
Je n’observe rien de tout ceci.

Le cocotier a fait disparaître le biotope du Pisonia - Frédéric Pautz ©

Cocotiers sur la plage - Frédéric Pautz ©

Je repense à Bougainville et à sa première rencontre avec la population polynésienne, sur les atolls de Vahitahi et Akiaki. Il notait que les indigènes vivaient au milieu d’une formation végétale arborescente. C’était sans aucun doute une forêt de Pisonia grandis.

L’expansion du cocotier est due aux missionnaires, qui, en 1870, ont installé de grandes plantations, créant par la même les premiers villages. Des techniques mises en place par une huilerie allemande installée à Tahiti ont permis une bonne maîtrise de la production du Coprah depuis la noix de coco. La production de coprah était auparavant prédominante à Rangiroa et dans toutes les îles de l’archipel.

Séchoir à coprah - îles Marquises - Wikipédia

Depuis 30 ans, beaucoup de cocoteraies ont été abandonnées, au profit de la perliculture et du tourisme. En discutant avec des habitants, il semblerait que les choses commencent à s’inverser. La baisse des cours des perles, la diminution du nombre de touristes depuis l’an 2000, entraînent un retour des populations à l’exploitation des cocoteraies.

La nuit tombe vers 18 h 15. Le coucher de soleil est immuablement superbe. J’ai passé toute la journée à enquêter « sur les traces de Bougainville », à confronter ses observations et récits à ce que j’en retrouve aujourd’hui.

Coucher de soleil en Polynésie française - Frédéric Pautz ©

Je regrette vivement de quitter demain Rangiroa et les Tuamotu. J’aurais tant aimé passer une journée très calme à profiter du paysage et de la quiétude de ce lieu magique. J’espère vraiment revenir un jour ici.
Demain, je prends l’avion pour regagner Tahiti. La seconde étape de ce voyage m’entraînera sur les traces des paysages et de la population décrites par Bougainville et ses compagnons comme le paradis terrestre pour bien des points.

3EME JOUR EN POLYNESIE : L'ATOLL DE RANGIROA (1/2)

2011-07-07T07:00:00.000+02:00

Le temps passe vite et c’est déjà mon dernier jour à Rangiroa.
Mon programme de la journée me permettra de poursuivre la découverte de l’île. Ce matin, balade le long de la plage côté océan et côté lagon. J’aimerais trouver d’autres plantes indigènes et observer la faune. Je vais m’intéresser à l’atoll et à sa formation. Cet après-midi, interpellé par les textes de Bougainville, j’irai visiter la ferme perlière et je finirai la journée dans une cocoteraie.
La météo est au beau fixe, grand soleil et légère brise de mer. La température ne dépassera pas 30° C à midi. Je n’ai maintenant plus de souci pour gérer les tournages et les prises de vue ; le protocole est bien rodé. Je loge dans un hôtel touristique, aucun souci avec les prises de courant ni aucun souci pour me diriger et trouver ce que je cherche sur une île aussi petite.

Vue aérienne de l'atoll de Rangiroa - Frédéric Pautz ©

Vers 7 h 30, je suis fin prêt. Je traverse la route et j’entre sur une plage, non loin de l’aéroport, côté océanique. Comme dans tous les Tuamotu, les îles sont formées d’un récif de corail formé de calcaire issu du long travail des coraux. Cette concrétion calcaire est entourée d‘une étroite bande de sable, partiellement émergée. Ce n’est pas du sable fin, mais des fragments de tailles diverses. J’y trouve des coraux plus ou moins usés par l’érosion et des mollusques entiers ou en petits morceaux.

Frédéric Pautz ©

Le socle de ce récif est siliceux. Je me demande bien à quelle profondeur il se trouve. L’atoll de Rangiroa s’est formé à partir d’un immense volcan aujourd’hui totalement éteint. Son cratère central s’est effondré. Le haut des pentes a servi de support au développement des premiers récifs coralliens. Ces anciens volcans et les atolls correspondants se sont formés au-dessus des nombreux points chauds.

Une histoire très récente (à l’échelle géologique), une faible altitude (Rangiroa ne dépasse pas 10 m de haut), une faible superficie (quelques kilomètres carrés par le motu sur lequel je suis), un très grand éloignement d’autres terres émergées, une diversité des écosystèmes assez faible (substrat calcaire, sols pauvres en matière organique et salés, sols très secs ne retenant pas d’eau) expliquent la pauvreté de la flore indigène. La flore indigène a sans doute profité des vents, tempêtes et des courants océaniques pour coloniser progressivement tous les atolls, sans doute depuis des foyers de biodiversité de la région biogéographique indo-malaise et dans une très faible mesure depuis l’Amérique.

La présence d’un Fuchsia sauvage à Tahiti en atteste, comme me l’a appris récemment Aline Raynal, botaniste et professeur honoraire au MNHN de Paris, qui travaille avec nous au CCVS, il a d’ailleurs été découvert par Jean Raynal.

En me promenant le long de la plage, je constate que les plantes ont un très profond et puissant système racinaire. Les vagues et des tempêtes ont dégagé la base de certains végétaux, laissant apparaître des racines profondes, traçantes et fortement lignifiées. Ces plantes déchaussées sont la preuve que ce milieu écologique subit de grands bouleversements. Les tempêtes tropicales et les cyclones ont sans doute une grande importance pour expliquer la composition et la répartition des communautés végétales. La faiblesse en plante herbacée est un indice.

Atoll de Rangiroa - Frédéric Pautz ©

Les plantes ligneuses, aux bois durs, bas et très branchus résistent mieux aux assauts du vent et des vagues. Je note toute une série de plantes : quelques Pandanus tectorius et ses racines échasses, Pipturus argenteus, Guettarda speciosa, Scaevola, Pemphis acidula au bois rouge, Tournefortia argentea et Scaveola maritima. Les rares plantes herbacées sont Triumfetta procumbens et des tapis de Lepturus repens.

Atoll de Rangiroa - Frédéric Pautz ©

Je déjeune tôt, vers 11 h 30, car mon programme de l’après-midi est chargé. Il sera consacré à la perliculture. Il s’avère qu’à moins de deux kilomètres de mon hôtel se trouve l’une des plus grandes fermes perlières de Polynésie.

La perliculture - la perle dans la nacre - Frédéric Pautz ©

Je souhaite avoir des réponses concernant la présence d’huîtres perlières à Tahiti et mieux connaître le monde de production des perles. Ce qui sert de base à mon enquête, c’est le petit paragraphe écrit par Bougainville à ce propos. Voici ce qu’il en dit dans son récit : « Je ne connais ici qu’un seul article de commerce riche, ce sont de très belles perles. Les principaux en font porter aux oreilles à leurs femmes et à leurs enfants ; mais ils les ont tenues cachées pendant notre séjour chez eux. Ils font avec les écailles de ces huîtres perlières des espèces de castagnettes qui sont un de leurs instruments de danse. »
Je prends ma caméra vidéo, mon appareil photo et aussi mon porte-monnaie au cas où j’aurais la possibilité de faire de bonnes affaires, car tous les guides indiquent que les prix sont tout à fait compétitifs!
J’arrive dans la ferme à 14 heures et participe à une visite guidée. Elle me permet de trouver un certain nombre de réponses à mes interrogations. L’huître perlière que l’on trouve à l’état sauvage dans les lagons polynésiens est Meleagrina margaritifera. Ce que j’observe est le fruit de techniques découvertes au cours du XXe siècle. Rien de tout ceci n’existait lors du passage de l’expédition Bougainville, car la production et le commerce de la nacre et de la perle se sont fortement développés entre 1860 et 1914. Il y a plusieurs raisons à cela.
En 1842, l’établissement du protectorat français ouvre la voie aux missionnaires, notamment les mormons et les prêtres catholiques, particulièrement dans les îles de l’ouest et du nord des Tuamotu.
La technique de production des perles de culture marine a été mise au point au Japon.

La perliculture - Frédéric Pautz ©

Les protocoles utilisés en Polynésie française sont similaires. Mon guide m’indique que les perles naturelles sont d’une très grande rareté et atteignent des prix exorbitants. La quasi-totalité de perles vendues à travers le monde est issue de culture. Le processus de fabrication consiste à introduire une petite boule de matière synthétique, le nucléus, entre les deux valves de l’huître. Un greffon, un tout petit morceau du manteau d'une autre huître est introduit avec le nucléus. Ce petit morceau de chair reconstitue un tissu vivant autour du nucleus. En deux ans environ, des couches de cristaux de nacre forment progressivement des perles de plus en plus grosses, de 6 à 21 mm, selon ce que j’ai pu observer dans la boutique située à côté de la ferme. La couleur varie du blanc pur au noir.

Les perles - Frédéric Pautz ©

Des perles vertes, violettes, roses, grises sont également en vente. J’apprends que le prix d’une perle varie selon plusieurs critères. Le premier d’entre eux est la forme de la perle. Bien que le nucleus originel soit parfaitement rond, seules 20% des perles produites sont rondes et ce sont elles qui sont les plus recherchées. On les classe en catégorie A.

Plus les perles sont irrégulières, plus son classement se dégrade : catégorie B, puis C, D…
Le deuxième élément pour définir la qualité d’une perle est, bien entendu, son diamètre. Les perles de 6 à 8 mm sont nombreuses. Au-delà de 13 ou 14 mm, elles deviennent de plus en plus rares et chères. J’ai pu photographier des perles de 20 mm, de catégorie A, vendues autour de 10.000 euros (hors négociation !). La clarté de la perle compte également. Mon guide m’indique que la perliculture traverse actuellement une grave crise de surproduction. Il faut savoir que la perliculture est présente aujourd’hui dans presque trente atolls.

Les filets de vie des nacres - Frédéric Pautz ©

De nombreuses productions clandestines ont créé un marché parallèle contribuant à faire baisser de manière considérable les prix. À Rangiroa, la surface du lagon est énorme, et les fermes couvrent une surface considérable. La ferme dans laquelle je suis a dû licencier la moitié de son personnel en quelques années. Je profite de mon passage dans la ferme pour lire à mon guide le texte de Bougainville.

Il considère que les choses ont peu changé depuis cette époque : les perles ont toujours une grande valeur ; de nombreux objets usuels et de décoration sont encore confectionnés à partir de la nacre. Ce qui impressionne mon guide est la présence des perles dans la culture polynésienne le long des siècles, alors qu’il note la très grande rareté de ces perles naturelles. Celles que l’on découvre aujourd’hui valent une véritable fortune !

Mon guide m’indique qu’une école, unique en Polynésie, dédiée aux techniques de la perliculture, est implantée à Rangiroa ainsi qu'un centre de recherches sur les huîtres perlières.

2NDE JOURNEE EN POLYNESIE : L'ATOLL DE RANGIROA (2/2)

2011-07-05T07:00:00.000+02:00

L’après-midi a été consacrée à la végétation des jardins de Rangiroa. J’ai loué un vélo afin de pouvoir prospecter tranquillement les 11 kilomètres entre les deux extrémités de l’île. Toutes les maisons possèdent un jardin et quelques plantes dont la luxuriance me surprend. En effet, l’eau douce est ici très rare et précieuse et comme dans les autres atolls, il n'y a pas d'eau courante à Rangiroa. Chaque maison récupère et stocke l'eau de pluie dans des citernes plus ou moins esthétiques selon les maisons ! Sans commentaire.

La star des stars est sans conteste le croton, Codiaeum variegatum. Cette plante, originaire des régions tropicales du sud-est de l’Asie, est présente dans quasiment tous les jardins des tropiques. Il en existe de multiples variétés, plantées isolées ou en haies. Elle peut atteindre facilement 5 à 6 mètres de haut. Elle est surtout connue pour ses feuilles car ses fleurs, en grappes de fleurs blanches terminales, sont sans intérêt.

Codiaeum variegatum - Wikipédia

Par contre, je constate que la plante fleurit facilement, ce qui est beaucoup plus rare dans nos appartements français.

Fleurs mâles de Codiaeum variegatum - Wikipédia

J’en profite pour faire des images, afin de montrer que cette plante appartient bien à la famille des Euphorbiacées, ce qui peut paraître original quand on sait que c’est la famille de l’hévéa et des euphorbes. Le croton supporte très bien la sécheresse et les sols pauvres. En plus, il se bouture assez facilement. Selon les variétés, il peut vivre en plein soleil ou à l’ombre.

La seconde plante la plus populaire des jardins polynésiens est l’hibiscus ou rose de Chine, Hibiscus rosa-sinensis. Il en existe des milliers de variétés à travers le monde.

Hibiscus rosa-sinensis - Wikipédia

Les Australiens ont créé un registre qui compte aujourd’hui presque 9 000 noms ! En France, la collection nationale du CCVS, constituée par Monsieur Giraud, en compte presque 200 et il en crée de nouvelles variétés chaque année ! Ici, en Polynésie, la fleur est omniprésente. Sans trop d’effort, j’ai pu en prendre une dizaine en photo. A mon retour en France, je ferai les recherches nécessaires pour en déterminer quelques-unes.

L’hibiscus orne les tables des restaurants, les cheveux, les comptoirs des commerces… Cette plante était déjà présente en Polynésie lors du passage des deux bateaux de l’expédition Bougainville, la Boudeuse et l’Etoile. Elle serait originaire des régions tropicales de l’Asie du sud-est, entre l’Inde et le sud de la Chine. Ceci n’est malheureusement pas une certitude et diverses hypothèses ont déjà été émises. La colonisation humaine du triangle polynésien s’est faite à partir de l’Asie du sud-est, en passant par les îles Tonga. Il semblerait que lors de cette aventure maritime, sans doute la plus grande expédition marine de tous les temps, ces premiers Polynésiens aient voyagé avec leurs plantes vivrières et leurs fleurs, dont l’hibiscus de Chine. La génétique nous permettra peut-être un jour de remonter des lignées végétales sur de très longues périodes.

La troisième plante la plus populaire des jardins de Rangiroa me tient particulièrement à cœur…Le Bougainvillier, Bougainvillea glabra et autres hybrides et variétés. Comme j’en ai déjà parlé à Rio de Janeiro, la plante est d’origine brésilienne.

Bougainvillier, variété de couleur rose bonbon, Frédéric Pautz ©

Bougainvillier, variété 'Attia' - Frédéric Pautz ©

Variété 'Alizé' - Frédéric Pautz ©

Feuillage de la variété 'Alizé' - Frédéric Pautz ©

Elle a été introduite à Tahiti en 1845 par le docteur Johnstone. On doit aussi à ce médecin passionné de botanique l’introduction en Polynésie du cacaoyer, en 1848. Le Bougainvillier fut introduit une seconde fois en 1874 par Ernest Butteaud. 20 variétés au moins existent ici de cette plante grimpante, aimant le soleil, ne craignant pas les sols pauvres et le manque d’eau. Elle fleurit presque toute l’année. La couleur des fleurs varie du blanc, au rose, au rouge, à l’orange, au violet, … J’ai pu observer plusieurs variétés à feuilles panachées.

La Polynésie est la région du monde que j’ai visitée où la richesse en Bougainvillier est maximale. Les 80 variétés recensées à ce jour proviennent de l’hybridation des espèces botaniques connues : Bougainvillea glabra, B. spectabilis et B. peruviana.
Ces espèces ne sont pas indigènes en Polynésie. C’est d’ailleurs le cas de la plupart des plantes de jardins polynésiens qui contribuent en partie au charme de ces îles. Quelques-unes des autres plantes du jardin familial polynésien ont été introduites par les premiers colons.
Les explorateurs européens de la fin du XVIIIe siècle et du 19e ont fortement contribué à la diversification de la flore horticole. Quelques passionnés comme Harrison Willard Smith, Johnston, Abadie et Chappe, ont beaucoup œuvré pour la richesse horticole des jardins polynésiens. C’est ainsi que j’ai pu observer plus d’une centaine de plantes différentes.

Si les jardins tahitiens sont les plus riches en plantes, c’est à Rangiroa que j’ai pu observer toute une série d’autres végétaux intéressants. En voici une liste non exhaustive :
- l’arbre à pain (Artocarpus altilis) uru en polynésien, très fréquent dans les jardins car ses fruits sont riches en graines comestibles. Introduite depuis très longtemps, originaire des îles de la sonde, cette plante a été importante pour l’alimentation des Polynésiens, ce qui est un peu moins vrai aujourd’hui.

Inflorescence femelle de l'Artocarpus altilis - Frédéric Pautz ©

Je dois rappeler ici que l’arbre à pain est l’un des acteurs de la fameuse histoire des révoltés du Bounty. Elle commence en 1787, quand la frégate Le Bounty, commandée par le capitaine William Bligh, est affrétée pour rallier Tahiti afin d'y prélever des jeunes plants d'arbre à pain, les acclimater à la Jamaïque pour nourrir les esclaves à moindre prix.

L'arbre à pain - Frédéric Pautz ©

Le capitaine Bligh s’est révélé un être peu sympathique, violent et colérique. Le navire ayant fait escale presque 6 mois à Tahiti pour récolter les plants d'arbre à pain, dès l'appareillage, le Capitaine Bligh avait repris ses mauvaises habitudes de maltraitance des marins. Aussi, le 28 avril 1789, l’officier Christian Fletcher et 8 membres de l'équipage s'emparèrent-ils du navire. Bligh et 19 hommes qui lui étaient restés fidèles ont été débarqués et abandonnés dans une chaloupe au milieu de l'océan Pacifique avec quelques vivres. Le capitaine Bligh réussit l'exploit de rester en vie durant les 8.300 Kms qui le séparaient du Timor. Il ne perdra qu'un seul homme, tué par des indigènes. Il regagna l'Angleterre pour retourner à Tahiti afin de terminer, quelques années après, sa mission. Quant aux mutins, après plusieurs années de navigation dans le Pacifique et l’océan Indien, ils se réfugièrent sur l'île de Pitcairn et y fondèrent une colonie. Aujourd’hui encore, des descendants des révoltés de la Bounty habitent encore dans l’île.

En continuant mon inventaire des plantes des jardins de Rangiroa, je peux citer :
- des citronniers (Citrus sinensis), le rocouyer (Bixa orellana), l’Ylang-Ylang (Cananga odorata), le cassier séné (Cassia moschata), Cordia subcordata, très fréquent en bord de mer, avec ses belles fleurs oranges et ses feuilles luisantes. Cette plante, accompagnée du raisin de mer (Coccoloba uvifera), résiste bien à la sècheresse et aux sols salés.

Le rocouyer - Frédéric Pautz ©

- le flamboyant (Delonix regia), plusieurs taxons de tipanie, tahitien, que l’on connaît en culture sous le nom de frangipaniers (genre Plumeria) le néflier (Eriobotrya japonica), le bois indien (Odontonema tubiforme), la queue de chat (Acalypha hispida), Calotropis procera, le ricin (Ricinus communis), Plumbago capensis, le Purau (Hibiscus tiliaceus) et une autre malvacée qui lui ressemble beaucoup Thespesia populnea. J’ai pu observer aussi l’arbre pieuvre (Schefflera actinophylla).

Delonix regia - Frédéric Pautz ©

Delonix regia - Frédéric Pautz©

Plumeria obtusa - Frédéric Pautz ©

C’est devant un superbe coucher du soleil que je termine la journée au bord de la plage. Vélo rendu vers 18 heures, en ce qui me concerne, la journée se termine. Elle fut grandiose, aussi bien par tout ce que j’ai pu observer dans l’océan que par la végétation sauvage et les jardins. Je savoure ma chance d’être en Polynésie, dans cette île paradisiaque.

Coucher de soleil - Frédéric Pautz ©

2NDE JOURNEE EN POLYNESIE : L'ATOLL DE RANGIROA (1/2)

2011-06-30T15:57:00.000+02:00

C’est un vrai plaisir de se réveiller tôt le matin et de profiter des premiers rayons du soleil. On a l’impression de participer au réveil de la nature. Ceci me donne du temps pour entrer calmement dans la journée. Luxe qui devient de plus en plus rare.

Atoll de Rangiroa - Frédéric Pautz ©

J’attends ce jour depuis des mois, même depuis des années pour être sincère. Rangiroa est une île connue de tous les plongeurs du monde et j’investis beaucoup de rêves dans cette seconde journée et celle de ma première herborisation. Même si le nombre de plantes est réduit, il n’en reste pas moins que ces écosystèmes sont splendides et situés dans un cadre enchanteur.

Atoll de Rangiroa - Frédéric Pautz ©

La végétation est basse et l’ombre est rare. Je profite donc des premières heures du matin pour herboriser et filmer dans de bonnes conditions.
La végétation spontanée a presque disparu sur toute la côte donnant sur le lagon. Au contraire, la plage et la végétation exposées à l’océan Pacifique sont mieux préservées.
Je pense que la côte exposée coté lagon est plus anthropisée, car elle est protégée des aléas climatiques. Une belle promenade de plusieurs kilomètres va me permettre d’observer toute une série de plantes.

Euphorbia cyathophora - Frédéric Pautz ©

En premier je constate que la flore est pauvre. Je retrouve presque toujours les mêmes espèces tout au long de ma promenade de 5 kilomètres. Trente espèces spontanées ont déjà été identifiées par le botaniste Gray. Je me rends compte qu’il faut distinguer la végétation en bordure de mer, capable de coloniser des sols sans aucune matière organique, et les plantes observées à l’intérieur du motu, où une fine couche de matière organique permet de voir apparaître toute une série d’autres espèces.

Atoll de Rangiroa - Frédéric Pautz ©

Sur le sol corallien, totalement dépourvu d'humus, la végétation est très éparse. Les plantes sont éloignées les unes des autres. Les contraintes écologiques dans ce milieu naturel sont très fortes. Les sols sont très pauvres, sans presque aucune matière organique et nutriments ; ils sont très salés et l’eau n’est pas retenue par le substrat, donc aucune réserve en eau pour alimenter la plante durant les jours sans pluie. Les vents parfois violents, l’intensité du soleil, sont également à noter. La première communauté végétale est pauvre en espèces, car très peu de plantes sont capables de survivre dans des conditions aussi extrêmes.

La première bande de végétation est dominée par Pemphis acidula, famille des Lythraceae, capable de vivre directement sur la roche. Cette plante arbustive, le miki-miki en polynésien, a un bois très dur et tortueux. Il est utilisé en décor dans l’hôtel où je suis. Le miki miki est spontané en Polynésie. Cette plante, vivant en bord de mer, se rencontre de l'Afrique de l'est tropicale jusqu'en Polynésie. Ses graines sont disséminées par les courants marins grâce à leur grande flottabilité. Ses feuilles sont simples, opposées et à limbe légèrement charnu. Ses fruits sont des capsules.

Pemphis acidula - internet

De retour à l’hôtel, j’apprendrai sur un site internet très bien conçu, http://www.tiaredex.pf/, que le miki miki était autrefois très recherché, notamment dans les Tuamotu, pour confectionner des objets nécessitant un matériau très dur et résistant pour fabriquer des lances, des massues et même des hameçons. Afin de garantir sa durabilité, il était trempé dans la mer avant d'être travaillé.

Guettarda speciosa, le Tafana, est sans doute l’arbuste le plus commun des zones récifales. Ses grandes feuilles luisantes sont très décoratives. Ses fleurs en tube beige sont belles et parfumées. Appartenant à la famille des Rubiacées, la plante vit dans une très vaste étendue. On la trouve le long des côtes africaines, asiatiques et dans quelques îles du Pacifique, dont la Polynésie.

Guettarda speciosa - Frédéric Pautz ©

Fleur de Guettarda speciosa - Frédéric Pautz ©

Je note aussi une série d’autres plantes, un Tournefortia, un Pentacarya, de Scaevola sericea.
Des grands arbres, des kahaia, sont envahis de lianes kainoka.

Scaevola sericea - Frédéric Pautz ©

Je rentre à l’hôtel vers 10 heures, afin de pouvoir faire une plongée sous-marine dans la passe de Tiputa et rencontrer Yves Lefèvre, le plongeur le plus célèbre de Polynésie.
C’est lui qui a découvert, en 1985, alors qu’il faisait de l’apnée, les richesses des fonds sous-marins de Rangiroa. Depuis cette date, il a fondé un club de plongée, fait connaître le site à l’échelle mondiale et rédigé toute une série de publications sur la nature et la plongée en Polynésie.

Yves est une personne très sympathique. Nous allons plonger tous les deux pour mon plus grand bonheur. Nous logeons d’abord un tombant à l’extérieur de la passe, puis, profitons du courant entrant pour nous laisser emporter dans la passe afin de terminer la plongée dans un véritable aquarium tropical. J’ai eu la chance de plonger dans la plupart des mers du monde, mais cette-ci restera gravée à vie dans ma mémoire. Les conditions techniques de cette plongée étaient excellentes : 65 minutes dans une eau à 28°C ; 40 mètres de visibilité, ce qui est tout à fait exceptionnel et une profondeur maximale de 50 m.
Mais c’est surtout ce que nous avons observé qui est exceptionnel. Un banc de huit grands dauphins (Tursiops truncatus) nous accueille.
En voici une liste non exhaustive : un banc de 150 requins gris (Carcharhinus amblyrhynchos), un poisson Napoléon (Cheilinus undulatus) de plus d’un mètre de long, un banc d’au moins 500 barracudas (Sphyraena barracuda), plusieurs thons de belles tailles, un banc de caranges à dos rayé (Euthynnus affinis) et d’autres bancs de caranges, une tortue imbriquée (Erethmochelys imbricata), une murène.

Le grand dauphin - Frédéric Pautz ©

La plongée s’est terminée dans un jardin de corail. Nous sommes entourés de milliers de poissons colorés dont il serait trop long de donner l’ensemble des noms. J’ai remercié chaleureusement Yves pour ce moment inoubliable et je comprends mieux pourquoi la plongée constitue la principale activité de l’île, première source de revenu, et la raison principale qui motive les quelques milliers de touristes séjournant ici chaque année. Les liaisons aériennes sont journalières avec Tahiti. Yves m’indique que je n’ai vu qu’une toute petite partie des richesses de l’atoll : des nombreuses cavernes sous-marines, la grotte aux requins, de magnifiques tombants, des raies mantas, les requins gris « raira » ou à pointe blanche, les requins marteau, les requins tigres, les raies léopard, les bancs de barracudas, les requins pélagiques et les dauphins ...

Le grand dauphin - Frédéric Pautz ©

Je suis rentré à l’hôtel pour le déjeuner avec toutes ces images en tête. Les environs des terrasses sont souvent très fréquentés par toute une faune très intéressante. Je profite donc du repas pour l’observer. Aucun mammifère terrestre sauvage ne vit à Rangiroa. Dans un des Tournefortia qui fournit une ombre salvatrice, un pigeon vert observe attentivement le continu de mon assiette. C’est un oiseau superbe. En fait, ce n’est pas exactement un pigeon, mais un genre très proche.
Il s’agit du Ptilope des Tuamotu (Ptilinopus coralensis), l’O'o. Cet oiseau est très répandu aux Tuamotu, mais il a totalement disparu de l’archipel des Gambiers. Il mange les feuilles de Guettardia speciosa, plante que j’avais observée le matin même, mais aussi des fruits et de graines. Mais il semble ne pas dédaigner la nourriture humaine !

PREMIER JOUR EN POLYNESIE (2/2)

2011-06-22T08:00:00.001+02:00

Arrivée à Papeete à 22 heures. C’est plutôt une bonne chose, car cela me permet d’entamer assez vite ma première nuit. Si je me souviens bien, notre organisme s’adapte d’une heure de décalage par journée sur place. Il me faudra donc 12 jours pour être totalement adapté aux 12 heures de décalage horaire, ce qui correspond exactement à la durée du totale du séjour ! Pas de chance ! Mais je pourrai ainsi me lever très tôt et profiter chaque matin du lever de soleil.

Nul besoin de changer l’heure de ma montre, elle s’est adaptée directement. Vive les nouvelles technologies!
L’accueil à l’aéroport de Papeete est tout à fait unique et surprenant. Tradition oblige! L’attente douanière se fait au son de musique tahitienne grâce à un petit groupe de musiciens situé dans le hall de contrôle des passeports.

Des Tahitiennes m’ont donné une fleur de tiare, comme dans les images, la tradition voulant qu’on insère cette fleur au-dessus de l’oreille.
Le tiare, Gardenia taitensis est une fleur blanche, aux pétales insérés en spirale (préfloraison en spirale pour parler botanique !).

Elle dégage un parfum très fort, qui ressemble un peu au lilas et au muguet, mais en plus suave et sucré. Cette plante est l’emblème de Tahiti. Elle entre dans la composition du Monoï, produit cosmétique célèbre aujourd’hui dans le monde. Le tiare est omniprésent dans la vie quotidienne des polynésiens. J’ai du mal à croire que les 150 000 touristes accueillis chaque année reçoivent chacun un collier de fleur et une fleur de tiare.

Mais l’accueil ne s’arrête pas là ! Deux charmantes hôtesses m’ont glissé un collier de fleurs autour du cou! Je n’en crois pas mes yeux, j’étais persuadé que ceci n’était que dans les films, d’autant que nous étions tout de même presque 200 passagers dans l’avion ! L’accueil polynésien n’est donc pas qu’une légende.

Quant à celui réservé aux deux navires de Bougainville, il fut encore plus chaleureux, mais d’une tout autre manière. Je serais amené en en parler lors de mon séjour dans l’île. Les quelques lignes écrites par Bougainville à ce sujet, sur la montée à bord de son navire d’une jeune tahitienne aux mœurs très libres, sont encore aujourd’hui très célèbres. J’y reviendrai en reprenant ses propos, mais je ne résiste pas à l’envie de vous les citer déjà, ici, en préambule.

Il écrit: « A mesure que nous avions approché la terre, les insulaires avaient environné les navires. L'affluence des pirogues fut si grande autour des vaisseaux, que nous eûmes beaucoup de peine à nous amarrer au milieu de la foule et du bruit. Tous venaient en criant tayo, qui veut dire ami, et en nous donnant mille témoignages d'amitié ; tous demandaient des clous et des pendants d'oreilles. Les pirogues étaient remplies de femmes qui ne le cèdent pas, pour l'agrément de la figure, au plus grand nombre des Européennes et qui, pour la beauté du corps, pourraient le disputer à toutes avec avantage. La plupart de ces nymphes étaient nues [...]. Je le demande : comment retenir au travail, au milieu d'un spectacle pareil, quatre cents Français, jeunes, marins, et qui depuis six mois n'avaient point vu de femmes ? Malgré toutes les précautions que nous pûmes prendre, il entra à bord une jeune fille, qui vint sur le gaillard d'arrière se placer à une des écoutilles qui sont au-dessus du cabestan; cette écoutille était ouverte pour donner de l'air à ceux qui viraient. La jeune fille laissa tomber négligemment un pagne qui la couvrait, et parut aux yeux de tous telle que Vénus se fit voir au berger phrygien : elle en avait la forme céleste. Matelots et soldats s'empressaient pour parvenir à l'écoutille, et jamais cabestan ne fut viré avec une pareille activité. »
.
Tout est dit. On comprend encore mieux le succès que rencontra son récit, en 1771, lors de sa publication.

Je n’ai jamais été accueilli avec autant de chaleur dans un aéroport ! Le collier est composé de fleurs rouges d’Hibiscus, de fleurs blanches et oranges de frangipanier, de bractées de bougainvillier. La couleur jaune des colliers est apportée par des fleurs d’Allamanda cathartica, que les femmes coupent à la base des pétales en les enfilant sur un lien.

Lorsque Bougainville arrive à Tahiti, il est persuadé d’être le premier Européen à y mettre les pieds. En fait, Bougainville ne sait pas encore qu’un Anglais l’a précédé de quelques mois. Il s’agit du lieutenant Samuel Wallis qui accoste dans la baie de Matavai le 17 juin 1767. Ce dernier et Bougainville seront très vite suivis par le très célèbre James Cook, qui éclipsa par ses trois expéditions successives ses deux prédécesseurs. James Cook, missionné par la Royal Society pour observer le passage de Vénus devant le soleil, arrive dans la baie de Matavai en avril 1769. Accompagné de deux naturalistes, durant trois mois, Joseph Banks (1743-1820) et Daniel Solander (1733-1782) ils découvriront et décriront de très nombreuses nouvelles plantes. Je serais amené à y revenir durant mon séjour car ces deux botanistes ont fait beaucoup pour la connaissance de la flore polynésienne.

L’escale et les découvertes de Bougainville en Polynésie ne suffisent pas pour en faire un territoire français. Il faudra attendre de nombreuses années avant qu’elle le devienne. La Polynésie appartient donc aujourd’hui au territoire français. C’est un territoire d’outre-mer (TOM). La domination française débute à partir de 1842, au moment de l'intervention de l'amiral Français Dupetit-Thouars originaire de l’Anjou dont le frère fut aussi un fin botaniste.

Bougainville est très impressionné par la diversité des plantes cultivées. Il cite dans ses carnets de nombreuses plantes qu’il est surpris de découvrir ici, en 1768, au beau milieu de l’Océan Pacifique. Je visiterai le jardin botanique de Tahiti et je chercherai de la documentation sur l’histoire de l’introduction de ces plantes.

Les distances considérables entre toutes ces terres émergées donnent le vertige. Il faut s’imaginer que l’ensemble des terres de la Polynésie française est sensiblement proche de celle de la Corse, mais dispersé, sous forme de petites îles, ou de micro îlots sur un territoire équivalent à toute l'Europe, au milieu de l'Océan Pacifique. Et qu'il vous faudra parcourir 20 000 km et faire quelques dizaines d’heures de vol pour atterrir à Papeete!

Imaginez donc l’état d’esprit de ces jeunes, sinon très jeunes, marins embarqués pour ce premier tour du monde de Bougainville, ne se doutant nullement des univers qu’ils allaient peut-être découvrir!

NAVIGATION DANS LE PACIFIQUE... (2/2)

2011-06-10T07:00:00.003+02:00

Ainsi après avoir abandonné l’idée de trouver l’île de Pâques, l’Etoile et la Boudeuse se dirigent vers l’archipel des Tuamotu.
Bougainville aperçoit quelques îles de cet archipel, mais ne s’en approche surtout pas de crainte de s’empaler sur la barrière de corail. Il s’empresse d’ailleurs de baptiser les Tuamotu « l’archipel dangereux » afin de prévenir les autres navigateurs d’un danger certain.

J’aime beaucoup, pour ma part, la manière dont Bougainville « sent » la proximité des terres émergées. Dans un texte de 1768, j’ai retrouvé le témoignage suivant : « Le 21 nous prîmes un thon, dans l’estomac duquel on trouva, non encore digérés, quelques petits poissons dont les espèces ne s’éloignent jamais des côtes. C’était un indice du voisinage de quelques terres. Effectivement le 22, à six heure du matin, on eut en même temps connaissance et de quatre îlots dans le sud sud-est- 5°-est et d’une petite île qui nous restait à quatre lieues dans l’ouest. Je nommais les quatre îlots « Les quatre Facardins » ; et comme ils étaient trop au vent, je fis courir sur la petite île qui était devant nous. »

Les « Quatre Facardins » qui marquent l’entrée en Polynésie, désignation donnée par Bougainville, ont aujourd’hui changé de nom. Ils sont maintenant dénommés l’atoll de Vahitahi, atoll petit et ovale appartenant à l’archipel des Tuamotu. Deux cents personnes y vivent et un petit aéroport permet aux habitants de se connecter au monde.

Vahitahi, photo satellite de la NASA, source Wikipédia

Bougainville mathématicien et marin, mais néanmoins assez mondain, avait choisi ce nom en référence à un des trois contes d’Antoine Hamilton, les « Quatre Facardins ».

Ce dernier l’avait écrit pour se moquer des dames de la cour complètement « piquées » du conte des « Mille et une Nuits ». Le célèbre James Cook, en 1769, lors de son tour de monde, s’était empressé, un an après la découverte de Bougainville, de débaptiser cet atoll où il avait, lui aussi, fait escale, pour l’appeler Lagoon Island, qui sera transformé par la suite en lagon de Cook.

À 41 km, au nord de Vahitahi, Louis Antoine de Bougainville trouve une autre île inconnue, minuscule, de 1,3 km2, appelée maintenant Akiaki appartenant aussi à l’archipel des Tuamotu. Il l’avait baptisé l’ « Île aux lanciers » au vu des habitants surpris et apeurés qui s’étaient mis sur la défense.

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Dans son récit, il en donne une description idyllique : «A mesure que nous l’approchâmes, nous découvrîmes qu’elle est bordée d’une plage de sable très unie, et que tout l’intérieur était couvert de bois touffus, au-dessus desquels s’élevaient les tiges fécondes des cocotiers. La mer brisait assez au large au nord et au sud, et une grosse lame qui battait toute la côte de l’Est nous défendait l’accès de l’île dans cette partie. Cependant, la verdure charmait nos yeux, et les cocotiers nous offraient partout leurs fruits et leur ombre sur un gazon émaillé de fleurs ; des milliers d’oiseaux voltigeaient autour du rivage et semblaient annoncer une côte poissonneuse ; on soupirait après la descente. Nous crûmes qu’elle serait plus facile dans la partie occidentale, et nous suivîmes la côte à la distance d’environ deux milles. Partout, nous vîmes la mer briser avec la même force, sans une seule anse, sans la moindre crique qui pût servir d’abri et rompre la lame. Perdant ainsi toute espérance de pouvoir y débarquer à moins d’un risque évident de briser les bateaux, nous remettions le cap en route, lorsqu’on cria qu’on voyait deux ou trois hommes accourir au bord de la mer. Nous n’eussions jamais pensé qu’une île aussi petite pût être habitée, et ma première idée fut que sans doute quelques Européens y avaient fait naufrage. J’ordonnai aussitôt de mettre en panne, déterminé à tenter tout pour les sauver. Ces hommes étaient rentrés dans le bois ; bientôt après ils en sortirent au nombre de quinze ou vingt et s’avancèrent à grands pas ; ils étaient nus et portaient de fort longues piques qu’ils vinrent agiter vis-à-vis des vaisseaux avec des démonstrations de menaces ; après cette parade, ils se retirèrent sous les arbres où on distingua des cabanes avec des longues-vues. Ces hommes nous parurent fort grands et d’une couleur bronzée. Qui me dira comment ils ont été transportés jusqu’ici, quelle communication les lie à la chaîne des autres êtres, et ce qu’ils deviennent en se multipliant sur une île qui n’a plus d’une lieue de diamètre ? Je l’ai nommée l’île aux lanciers. »

Hélas je n’ai pu moi-même me rendre dans cet atoll paradisiaque sans lagon, planté de nombreux cocotiers, véritable île déserte. Une véritable frustration pour mon imaginaire !
Les seules personnes qui y séjournent viennent récolter les noix de coco. Ils débarquent par une passe située au nord-ouest de l’île. Bougainville avait déjà noté la difficulté d’accès de cette île.

Selon sa narration, Bougainville continue de naviguer dans les eaux de cet archipel des Tuamotu : « Jusqu’au 27 nous continuâmes à naviguer au milieu d’îles basses et en partie noyées, dont nous examinâmes encore quatre, toutes de la même nature, toutes inabordables, et qui ne méritaient pas que nous perdissions notre temps à les visiter. J’ai nommé l’Archipel dangereux cet amas d’îles dont nous avons vu onze et qui sont probablement en plus grand nombre ».

Je peux vous affirmer qu’il avait parfaitement raison. L’archipel des Tuamotu compte de plus de 70 îles, constat que je peux faire quand je serai amené à y revenir lors de mon séjour à Rangiroa la plus grande île de l’archipel.
Je ne peux finir cet épisode dans la Polynésie sans relever, dans les notes de Bougainville, ses commentaires concernant la géologie des lieux : « Je tombe d’accord que l’on conçoit difficilement un si grand nombre d’îles basses et de terres presque noyées, sans supposer un continent qui en soit voisin. Mais la géographie est une science de faits ; on n’y peut rien donner dans son cabinet à l’esprit de système, sans risquer les plus grandes erreurs qui souvent ensuite ne se corrigent qu’aux dépens des navigateurs. »
J’aime beaucoup cette idée prémonitoire émise par Louis Antoine de Bougainville que toutes ces îles appartiennent à un même continent. La notion de « point chaud », de dérive des continents n’apparaîtra en effet que bien après la fin du XVIIIème siècle.
Quant à la description de l’évolution d’un volcan vers un atoll, j’y reviendrai lors de mon séjour en Polynésie.
Voilà donc ce que j’avais envie d’écrire sur cette partie du voyage autour du monde qui concerne le départ vers la terre de feu jusqu’à la première escale terrestre en Polynésie.

NAVIGATION DANS LE PACIFIQUE... (1/2)

2011-06-07T07:00:00.002+02:00

Navigation dans le Pacifique, entre le détroit de Magellan et l’arrivée en Polynésie, dans l’archipel des Tuamotu, en Polynésie Française.

Archipel des Tuamotu, source Wikipédia

Je n’ai pas eu la chance de faire partie du voyage de Bougainville et je ne peux, hélas, que consulter toutes les archives qui concernent cette navigation dans le Pacifique, entre le détroit de Magellan et l’arrivée en Polynésie française, dans l’archipel des Tuamotu.
Une véritable épopée pour ces navigateurs qui ne pouvaient rien deviner de ce qu’ils allaient découvrir !

Gravure représentant La Boudeuse de Bougainville - source Internet

Quelques extraits et informations sur la vie à bord, surtout durant la traversée du Pacifique, nous permettent de mieux comprendre leur odyssée.

Afin de mieux saisir l’importance pour l’époque de ce premier tour du monde au XVIIIème siècle un projet est né il y a quelques années. Il avait pour objet de faire revivre l’ambiance du voyage de Bougainville. De nouveau, un trois-mâts, « la Boudeuse », revoit le jour en 2011, sous l’impulsion de l’association de solidarité internationale ACTED, fond de dotation « Mission Terre-Océan », pour faire revivre les grandes missions exploratoires dans l’esprit du siècle des lumières.

Revenons à Louis Antoine de Bougainville. Fin janvier 1768, il atteint le Pacifique. Sa préoccupation est de faire le relevé précis des côtes afin de doter la France de cartes plus exactes que celles échangées par les navigateurs. Les erreurs venaient des imprécisions des relevés ou étaient faites volontairement afin de « perdre » l’adversaire ou le concurrent. Son intention première est de relever les côtes de Juan Fernandez, un des endroits où la flore est la plus riche et la plus originale au monde, lieu bien sûr que je rêve encore d’explorer.

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Plus précisément, afin de mieux se repérer dans ce vaste monde inconnu de tous, Bougainville veut faire calculer, par le jeune astronome Pierre Antoine Véron qui l’accompagnait, les longitudes grâce à une éclipse de soleil qui leur avait été signalée : « … J’avais résolu d’aller à l’île Juan Fernandes, pour tâcher d’y faire de bonnes observations astronomiques. Je voulais ainsi établir un point de départ assuré, pour traverser cet immense océan, dont l’étendue est marquée différemment par les différents navigateurs.»

Mais, impossible d’atteindre cet objectif. Une tempête et des vents de sud et de sud-est obligent Bougainville à bifurquer vers l’ouest, s’éloignant ainsi des îles Juan Fernandez. Le rêve était aussi de « trouver » la fameuse île de Pâques. Mais les informations qu’il avait pu réunir étaient trop divergentes. Il dut abandonner bien vite sa recherche.

Identifier un espace en eau aussi vaste que le Pacifique est une entreprise de grande ampleur. Bougainville met alors en place une technique intéressante pour explorer le maximum de surface : « Lorsque nous fûmes dans la mer Pacifique, je convins avec le commandant de l’Etoile qu’afin de découvrir un plus grand espace de mer, il s’éloignerait de moi dans le Sud tous les matins à la distance que le temps permettrait sans nous perdre de vue, que le soir nous nous rallierions, et qu’alors il se tiendrait dans nos eaux environ à demi-lieue. Par ce moyen, si la Boudeuse eût rencontré la nuit quelques dangers subits, l’Etoile était dans le cas de manœuvrer pour nous donner les secours que les circonstances auraient comportés. Cet ordre de marche a été suivi pendant tout le voyage. »

Mauvais temps et famine alternent durant deux mois. C’est un enfer dont personne n’imagine la fin. Trempé jusqu’à l’os, la faim et la peur chevillées au corps, l’équipage très éprouvé, qui navigue déjà depuis plus d’un an, tient malgré tout le choc car le nombre de malades reste très bas.

Maquette de la flûte l'Etoile (pièce ayant appartenu au Musée de la Citadelle Vauban)

Bougainville précise : « Il y eut sur la Frégate, dès que nous fûmes sortis du détroit, des maux de gorge presque épidémiques. Comme on les attribuait aux eaux neigeuses du détroit, je fis mettre tous les jours dans le charnier une pointe de vinaigre et des boulets rouges. Heureusement ces maux de gorge cédèrent aux plus simples remèdes et à la fin de février aucun homme n’était encore sur les cadres. Nous avions encore seulement quatre matelots tâchés du scorbut. On eut dans ce temps une pêche abondante de bonites et de grandes oreilles ; pendant huit ou dix jours on en prit assez pour en donner un repas aux deux équipages. »

Les mésaventures bien sûr surviennent, dont une que relate Bougainville sur la mort d’un des marins qu’il est obligé d’abandonner à son triste sort : « Le 30 janvier, un matelot tomba à la mer ; nos efforts lui furent inutiles, et jamais nous ne pûmes le sauver ; il ventait grand frais et la mer était très grosse. »
Mais toutes les narrations indiquent le caractère optimiste et bienveillant de ce capitaine à l’égard de ses hommes dont il essayait de prendre le plus grand soin. En connaissant les ravages que faisait le scorbut dans les équipages de toutes les expéditions à cette époque, on peut saluer la performance hors du commun de ce voyage quand on notera que sur 330 hommes d’équipage, seuls 7 moururent. Du jamais vu !

L’alimentation en eau douce était aussi le grand souci. La fameuse Cucurbite du docteur Poissonnier pour dessaler l’eau de mer se révéla efficace. Voltaire en personne s’était intéressé à cette machine, véritable technologie avancée pour l’époque : « Je crains de mourir sans savoir si cette cucurbite a rempli son office. »

Sous ses ordres, deux capitaines sont responsables des deux bateaux de l’expédition : Nicolas Pierre Duclos Guyot pour la Boudeuse et François Chenard de la Giraudais pour l’Etoile. Compétences de marins bien utiles quand on sait le caractère très empirique des connaissances de navigation sur le Pacifique au XVIIIème siècle.

Deux autres personnages sont tout aussi importants pour cette expédition très politique et scientifique. Charles Routier de Romainville est chargé des relevés cartographiques. Sa compétence très reconnue lui permettra de continuer à voyager par la suite et à œuvrer efficacement pour la marine. En 1778 il se verra charger de construire un port aux Seychelles pour permettre aux navires de se mettre à l’abri des tempêtes. C’est ainsi que la capitale des Seychelles fut créée, la ville de Victoria.

Le second, Pierre Antoine Véron sera chargé, lui, de mettre au point le calcul de la longitude par les distances lunaires. Ce calcul de longitude sera très utile à Bougainville pour la suite de son tour du monde. C’est grâce à cet astronome et mathématicien que la largeur de l’océan Pacifique fut enfin déterminée à partir de l’observation de l’éclipse du soleil du 13 juillet 1768.

Arrivé à l’île Maurice, il quittera l’expédition de Bougainville pour poursuivre ses observations sur les positions de diverses îles de l’Océan Indien. Mais il ratera le départ du bateau et décidera de partir pour l’archipel des Moluques avec Monsieur de Trémigon. Malheureusement, arrivé très malade à l’île de Timor, il y mourra à l’âge de 34 ans. Décès aussi triste que celui de Commerson, botaniste de l’expédition Bougainville, qui mourut, lui, sur l’île de Madagascar. De là à dire que Bougainville ne leur avait pas porté chance, il n’y a qu’un pas !!!

3EME JOUR EN TERRE DE FEU : PARC NATIONAL DU TORRES

2011-05-31T07:00:00.022+02:00

18 h 25 : Aéroport de Punta-Arenas, en partance pour Santiago du Chili, vol de la TAN compagnie nationale
Une belle et longue journée va se terminer. Mon avion décolle à 19 heures. Il mettra 4 heures pour rejoindre la capitale. Pour mémoire le Chili est long de plus de 5000 kilomètres, pour une largeur n’excédant pas 500 kilomètres.
Emplacement de Punta Arenas :

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Punta Arenas est une ville nouvelle de 200 ans. J’y ai déjeuné et visité le Musée régional Salesiano Maggiorino Borgatello du nom de son fondateur. C’était un prêtre salésien, en mission dans cette région à la fin du 19ème et au début du 20ème siècle.

Maison du 19ème à Punta Arenas

Il traitait en particulier le dossier dit des Indiens indigènes. Ce musée offre des témoignages ethnographiques particulièrement intéressants sur les ethnies existantes avant l’arrivée des « gentils blancs » qui n’auront de cesse de les déloger pour conquérir leurs terres afin de produire des moutons importés d’Europe.

Le rez-de-chaussée est consacré à l’histoire naturelle : géologie, zoologie, botanique et découverte de ces nouveaux territoires par les explorateurs. La maquette du bateau, le Beagle et le portrait de son capitaine Fitzroy attirent particulièrement mon attention.

Maquette du Beagle

Ce bateau consacré aux expéditions scientifiques révolutionnera en effet l’histoire des sciences. Le vice-amiral Robert FitzRoy (5 juillet 1805-30 avril 1865), capitaine de ce bateau, échaudé par le suicide de son coéquipier lors de la première expédition du Beagle, chercha un compagnon plus dynamique et adapté pour la deuxième expédition.

Ce fut le jeune Darwin, âgé de 22 ans qui se révélera un scientifique hors pair et qui fût à l’origine de la théorie sur l’évolution. En quelque sorte cette expédition scientifique bouleversera à jamais l’histoire des sciences. Très émouvant, ici, dans ce musée, au bout du monde, de pouvoir lire quelques extraits originaux du carnet de route de Darwin !

Portrait de Charles Darwin

Découverte aussi du fameux Mylodon, ou Mylodon darwini. Ce grand herbivore disparu il y a à peu près 10 000 ans, de la taille d’un gros ours, aurait été contemporain de l’homme de Cro-magnon selon les dires des paléontologues.
Découvert par un colon, Herman Eberhardt, en 1893 dans le sol terreux d’une caverne, le musée expose un bout de peau avec ses poils. La grotte dans laquelle ces fragments ont été retrouvés est devenue un lieu très touristique. Elle est située entre Puerto Natales et Le Parc National du Torres.

Le second étage est réservé à l’ethnographie. Il porte essentiellement sur les coutumes des Indiens d’origine. Mais une partie évoque les missions d’évangélisation de Salesiana, essentiellement au cours du 20ème siècle.

L'évangélisation

Quand on connaît l’histoire sordide de ces peuples, exterminés par les colons européens selon des procédés tout à fait inhumains, je me demande bien des deux peuples quel est celui qui devait être « évangélisé ».
Une histoire terrible du pays me revient en mémoire, celle d’une baleine échouée sur une plage. Sachant que les Indigènes consommaient la viande des baleines échouées, les colons se sont empressés de l’empoisonner. Des centaines de personnes, hommes, femmes et enfants sont ainsi mortes dans d’atroces souffrances. Les coupables ont maquillé leurs crimes en creusant un charnier pour y dissimuler les corps. Ceci avait fait grand bruit à l’époque et beaucoup s’étaient émus de ces pratiques barbares. D’autres méthodes ont été adoptées pour continuer les massacres…
Je ne continuerai pas sur ce terrain glissant et qui n’est pas de ma compétence pour juger du bien fondé de ces pratiques, mais c’est avec un sentiment de grande tristesse que je découvre tout ceci. Mais la visite de ce musée était indispensable pour que je me fasse une idée des mœurs et coutumes des peuples rencontrés par Bougainville : les fameux « géants patagons ».

Les Patagons

J’apprends ainsi que les derniers d’entre eux ont été intégrés à la population coloniale. Leurs mœurs, leurs coutumes, leurs histoires et croyances sont uniquement visibles maintenant dans les musées. Les réserves, comme les vitrines, conservent d'importantes collections d’images et d’objets ayant appartenu à ces peuples.

Pointes de flèches au musée

La flore et la végétation de l’époque des grands Pantagons rencontrés par Bougainville auraient-elles subi le même sort ?
Au premier regard cela me semble être du même ordre. Je m’explique… Ce matin, après 250 kilomètres de piste et de route goudronnée, j’arrive dans le détroit de Magellan.

Vue aérienne du détroit de Magellan

Je roule en direction du Sud en direction du Cap Froward. C’est l’équivalent du Cap de Bonne-Espérance, en Afrique du Sud, mais pour le continent américain.

Plus au sud, ce sont uniquement des îles. Le site n’est pas accessible avec une voiture de tourisme. Une grande croix blanche, haute de plus de 20 mètres, orne ce rocher du bout du monde !

Croix blanche au cap Froward

Hélas je ne pourrai m’y rendre qu’en imaginaire. Je ne suis qu’à quelques dizaines de kilomètres du site où Commerson a prospecté avec le Prince de Nassau, mais ils avaient abordé les terres par voie de mer.
Depuis Punta-Arenas, je n’observe que des résidences secondaires, puis des pâtures de moutons.

Grande pâture à moutons

Consultant ma carte, je décide d’arrêter ma progression impossible. Je constate au passage que l’astronome de l’expédition de Bougainville, Monsieur Verron, avait calculé la latitude du cap Froward avec une justesse stupéfiante : « M.Verron, qui avait fait porter ses instruments sur la presqu’île qui forme le port, y observa à midi avec un quart de cercle cinquante-trois degrés quarante minutes quarante et un secondes de latitude australe. Cette observation jointe au relèvement du cap Holland, fait le 16 décembre sur la pointe du cap Froward, détermine à douze lieues la distance du port Galant au cap Froward ». Propos de Louis Antoine de Bougainville.

Belle performance en effet, car sa position exacte, calculée avec nos instruments modernes, est en fait juste au-dessus du 54ème parallèle (53°56'00"S).

Le long des plages, je note beaucoup de plantes introduites : Rumex crispus, Rumex acetosella, Medicago lupulina, Trifolium repens. Parmi ces plantes, j’observe tout de même quelques plantes indigènes, Empetrum rubrum, Acaena… Il ne reste que quelques Nothofagus, isolés les uns des autres.

Racines de Nothofagus

Devant une si maigre collecte, je décide de ma rendre dans la réserve Nationale de Magellanes, à 9 kilomètres, à l’Est de Punta Arenas.
Situé à moins de 200 mètres d’altitude, ce parc est couvert d’une immense forêt de Nothofagus, la seule espèce arborescente que je note lors de ma promenade.

Forêt de Nothofagus

Cette forêt monotypique est un lieu superbe, étrange et enchanteur. Les arbres sont couverts de lichens, de mousses. L’humidité est omniprésente, aussi bien sous forme de pluie que par l’humidité atmosphérique. De nombreux arbres morts jonchent le sol. Certaines parties de cette forêt semblent intactes, mais des landes tourbeuses sont manifestement le relief d’une déforestation.
On trouve encore les souches et les racines des arbres abattus. Les plantes herbacées couvrent une bonne partie du sous-bois, mais ce sont presque toujours les mêmes espèces qui reviennent. La plus intéressante d’entre elles est sans conteste Viola …La plante est très commune ici.

Sous-bois à Viola dans la forêt de Nothofagus

Gaultheria pumila forme des tapis de plusieurs mètres carrés. Certains d’entre eux sont couverts de fruits rose bonbon ! La vision est tellement colorée et harmonieuse qu’en la voyant on pense avoir affaire à une plante horticole. Pourtant ce n’est pas le cas.

Je profite des derniers instants pour mettre « en boîte » ces paysages et ces plantes et tourner les dernières séquences.
Je peux donc maintenant comparer la flore et la végétation qui entourent la ville de Punta-Arenas et celles rencontrées dans la réserve nationale.

Rue de Punta Arenas

Port de tourisme de Punta Arenas

Je ne quitte pas la ville sans faire quelques photos sur le port. Image de carte postale pour touristes, je « fixe » le paquebot de croisière amarré et les centaines de manchots sur les pontons. Et je ne quitte pas la ville sans un pèlerinage sur la place Antoine de Saint-Exupéry.

Place Antoine de Saint-Exupéry à Punta Arenas

Ce célèbre écrivain et aviateur français souhaita, en 1929, lors de la création de l’aéropostale, installer une ligne aérienne entre l’Europe et Punta Arenas. Les Chiliens refusèrent. Il fut élu membre d’honneur de la ville de Punta Arenas. Mais je ne lui aurais sûrement pas demandé comme le petit Prince : « Dis dessine-moi un mouton », car cet animal si pacifique a bel et bien fait disparaître la végétation endémique !

2NDE JOURNEE EN TERRE DE FEU - PARC NATIONAL DU TORRES

2011-05-24T07:00:00.002+02:00

Deuxième journée dans le Parc National de Torres Del Paine.

Prairie à l'entrée de Torres del Paine

Le soleil est toujours de la partie. Ouf ! Merci ! Mais quel vent ! Il n’a pas cessé de souffler toute la journée. À certains moments, j’avais même du mal à marcher car venant de toutes parts les bourrasques me prennent par surprise !

Paysage de plaine à l'entrée de Torres del Paine

Lever vers 6 h 30 et début d’herborisation vers 7 h 30. Hier soir, j’ai visionné toute la série de vidéos, tournées depuis mon arrivée. Je dois refaire une partie du travail. Décidemment il est difficile de faire tout à la fois surtout dans des conditions climatiques difficiles. J’espère rencontrer à nouveau ces plantes au cours de mon périple matinal.

Je souhaite, en particulier, filmer Embothrium coccineum, une plante de la famille des Protéacées. Son nom local est Fire Busch, le buisson de feu. Ses inflorescences, il est vrai, ressemblent beaucoup à des flammes ! Les ancêtres des plantes de cette famille vivaient sur le continent Gondwana, il y a presque 100 millions d’années. Leurs descendants vivent aujourd’hui en Australie (Genre Banksia et Hakea par exemple) et en Afrique du Sud (genre Protea et Leucadendron). Un représentant de cette famille vit ici, un peu isolé, loin de ses cousins ! C’est donc une plante endémique du Sud de l’Amérique du Sud, aux feuilles lisses et luisantes, terminée par de superbes inflorescences de fleurs en longs tubes rouge-orangé. La plante est intéressante et très esthétique. Je dois absolument en retrouver une en fleur aujourd’hui. Fait ! J’en découvre une dans des buissons le long d’une rivière. La chance est avec moi. La vie est belle.

Inflorescence d'Embothrium coccineum

Je dois aussi retrouver toute une série de plantes bien connues dans les jardins français et que l’on peut observer, ici, dans leurs habitat naturel.
La première d’entre elles est Fuchsia magellanica. Le genre Fuchsia est exclusif au continent américain. De nombreuses espèces vivent le long de la Cordilière des Andes, depuis la Colombie, jusqu’en Terre de Feu. La Patagonie a cette particularité d’héberger un Fuchsia résistant au gel. Il se cultive en extérieur dans plus de la moitié de la France. Plus ou moins florifère selon les individus, il est assez commun dans le parc.

Je filme d’autres plantes cultivées en extérieur dans nos jardins : une espèce d’Escallonia, une Gentiane, un Gaultheria magnifique aux fruits d’un rose brillant, un Berberis et deux espèces de Nothofagus. Je filme aussi une seconde espèce d’Alstroemeria.
J’avais observé une première espèce deux semaines plus tôt, dans les éboulis de la Cordillère des Andes, à 3000 m d’altitude. Ces Liliacées typiques du continent américain ont des fleurs magnifiques, en trompettes, vivement colorées, ce qui en fait des plantes de jardins et de fleuristes fort appréciées. Les feuilles ont cette particularité de subir une torsion à 180°, caractéristique du genre. Ses feuilles et ses fleurs particulière rendent le genre facilement reconnaissable.
J’observe aussi une vieille connaissance : un Lycopodium, que je prends d’abord pour L. clavatum, une petite plante traçante, ressemblant à un serpent tout poilu. C’est en fait une cousine : Lycopodium magellanicum, qui lui ressemble beaucoup.

Lycopodium magellanicum

Lycopodium clavatum existe sur presque toute la planète. Elle aime les sols nus sur substrats acides. Sa cousine est ici dans le même milieu naturel ! Cela me fait un grand plaisir de voir cette plante. J’ai l’impression de rencontrer une vieille amie et je me mets à penser à tous les pays dans lesquels je l’ai observée. Ceci occupe bien mon esprit durant une dizaine de minutes. Mais je constate qu’il me faut absolument trouver ce qui distingue ces deux espèces.

Je retrouve mon véhicule vers 13 heures. Petit café vite fait… avant de me diriger vers l’embarquement pour une croisière sur le lac Grey. Trois heures de ballade en bateau. Activité très touristique qui me permet d’apprécier le grand paysage, en quelque sorte l’écrin de mes plantes. Le français est le langage commun sur le bateau ! Je découvre une magnifique langue glaciaire de plus d’un kilomètre de large, aux reflets bleus. C’est superbe et grandiose comme d’habitude. Le mur de glace dépasse parfois les 30 mètres. Le guide nous apprend que le glacier perd entre 4 et 10 m par an depuis plus de 50 ans ! C’est très alarmant, d’autant plus qu’il en est de même de la quasi-totalité des glaciers du monde. Il semble reconnu que le réchauffement climatique est bien à l’origine de la fonte des glaciers, entraînant un taux d’humidité dans l’air important pouvant expliquer les chutes de neige inattendues que nous avons subies cet hiver malgré des températures peu froides.

Le soleil tape fort sur les Torres et j’en profite pour prendre quelques photos.

Retour à l’auberge vers 19 h 40, après une journée bien remplie. Demain, j’ai environ 4 heures de route pour me rendre dans la réserve nationale des Magellanes. Je souhaite y observer la végétation indigène, telle qu’elle devait être lors du passage de Bougainville, juste avant que des millions de moutons modifient définitivement les écosystèmes de la péninsule !

PREMIER JOUR AU CHILI (2/2)

2011-05-19T14:56:00.000+02:00

On sait aujourd’hui que les plantes des Malouines se retrouvent, pour 90% d’entre elles, en Terre de Feu. La Terre de Feu est par contre beaucoup plus riche en espèces végétales que dans les Malouines. Mes deux premières journées de prospection me le confirment.
La plus évidente différence porte sur les ligneux !

Aucun arbre aux Malouines, tandis que la strate arbustive et arborée est très présente dans le paysage fuégien (de la Terre de Feu). Je dois cependant nuancer mon propos, car Bougainville et les membres de son expédition n’ont prospecté que la partie la plus australe du continent, en ne s’éloignant guère de plus de quelques kilomètres du détroit de Magellan.

De ce que j’ai pu en voir, autour de Puerto Natales, la forêt est peu présente et elle disparaît presque totalement sur les 50 premiers kilomètres quand on se dirige vers le nord.
Peu boisé, sans relief conséquent, la flore y est moins riche qu’au Parc national du Torres del Paine où j’ai prospecté aujourd’hui.

Je me rendrai dans la Réserve Nationale de Magellanes, à moins de 30 km du détroit, pour avoir une vision plus exacte de la végétation originelle, telle qu’a dû la trouver l’expédition Bougainville.
En effet, longtemps après leur passage, au cours du XIXème siècle, des colons éleveurs de moutons sont venus en nombre s’installer. La déforestation et l’agriculture ont profondément modifié le paysage et donc la flore.

Voyages, organisation, rencontres, journées de botanisation se succédant en un rythme très accéléré, je perds la notion du temps et de la succession des différentes activités.

Port de tourisme de Punta Arenas

Qu’est-ce que j’ai donc pu faire depuis l’aéroport de Punta Arenas ? J’ai commencé par prendre en charge mon véhicule. Il était 17 heures.

Environ 230 kilomètres séparent l’aéroport de Punta Arenas et le Port de Puerto Natales où j’ai passé la nuit. Ces deux ports sont reliés d’ailleurs par des ferries réguliers et par des navires touristiques. Ils empruntent, sur plus de la moitié du voyage, quasiment le même itinéraire que Bougainville.
J’aurais aimé prendre un ferry et me faire une idée de l’approche des lieux par un bateau pour être plus proche de l’expédition de Bougainville…Ce sera pour une autre fois, ma contrainte principale étant le temps.

Depuis l’aéroport, j’ai commencé par descendre au sud en direction de Puerto Arenas, une ville de plus de 100 000 habitants, afin d’y faire quelques relevés botaniques le long du détroit.
La flore est assez pauvre, le paysage abîmé par des habitations sans aucun souci d’urbanisme, et le milieu quasi exclusivement agricole. Il est composé d’immenses pâturages à moutons et vaches, séparés les uns des autres par des grillages très solides et difficilement franchissables pour un botaniste ! Je note tout de même une série de plantes.

Vers 19 heures, il était temps de commencer à me diriger plein nord en direction de Puerto Natales. La route est très bonne, rectiligne, peu fréquentée. Elle est parfois rectiligne sur plus de 6 kilomètres, me rappelant certaines routes australiennes ou de l’ouest des USA !

J’ai encore trois heures de lumière. Je donne du temps au temps cette fois-ci en prenant mon temps.
Je fais plusieurs arrêts pour découvrir quelques plantes inconnues et d’autres que j'ai déjà vues aux Malouines. Les pâtures sont à perte de vue. Grand paysage ouvert très plat.

Je fais la connaissance de deux guanacos le long de la route. Ce sont des animaux à la bouille toute mignonne. Leur façon de brouter et de mâcher rappelle celle de leurs lointains cousins africains et asiatiques, les chameaux ! Ils mangent tranquillement le long de la bande herbeuse entre la route et le grillage d’une pâture. Sont-ils capables de la franchir ?

Les deux guanacos

Dans cette partie de la Terre de Feu, la quasi-totalité d’entre eux ont été exterminés par les éleveurs de moutons au cours du XIX e siècle. Ces animaux originaires du pays faisaient de la concurrence aux moutons importés. Ils étaient aussi la base de l’alimentation des Indiens locaux. S’attaquer aux guanacos, c’était donc aussi agir efficacement pour affamer, donc exterminer les populations indigènes. Histoire éternelle d’extermination des habitants locaux !

Carte de la Terre de Feu

Ces récits affligeants sont dans tous les guides de voyages ! J’y reviendrai, car les fameux Patagons dont parlait Bougainville dans ses carnets ne se retrouvent plus aujourd’hui qu’en photos.
Idem pour les guanacos dont les populations ont été massacrées depuis l’arrivée des premiers navigateurs.
Plus je monte vers le Nord, plus les arbres sont présents. Au bout d’une centaine de kilomètres, le paysage devient un patchwork de prairies et de bosquets. Ce sont des Nothofagus, le genre vicariant des hêtres, les Fagus, de l’Hémisphère Nord. Il en existe trois espèces en Patagonie (Nothofagus antartica, N. pumilio et N. betuloides).

Forêt de Nothofagus

Lichen sur tronc de Nothofagus

Je prélève des branches portant des chatons pour déterminer l’espèce en présence. D’abord observable sous forme d’individus isolés au milieu des pâtures, puis formant des bosquets pour enfin constituer quasiment les trois quarts de la couverture végétale dans les alentours de Puerto Natales.

J’en profite pour réaliser toute une série de clichés, montrant cette transition mais aussi les très nombreux végétaux morts et comme « ratiboisés ». C’est un paysage très graphique, étrange, apocalyptique, qui inquiète plus qu’il ne rassure sur ce qui arrive à ces arbres magnifiques, aux feuillages délicats et aux tiges divariquées (tiges secondaires en zigzag).
On dirait par endroits qu’un cyclone dévastateur a couché tous les arbres.

J’apprendrai par la suite que ce sont les éleveurs qui les coupent, afin d’augmenter la surface des prairies… La colonisation est très récente dans cette partie du monde, moins de deux siècles, et la densité humaine est très faible.
Le nombre de moutons, qui doit se chiffrer en millions, est faible si l'on tient compte de l’immensité du territoire et qu’on rapporte le nombre d’individus à l'hectare. Et pourtant, en peu de temps, à l’échelle de la vie de la terre, je réalise que la nature a bien changé depuis le passage de Bougainville.
Ces écosystèmes fragiles sont très sensibles aux perturbations et l’homme est très irrespectueux à leur égard. Qu’en est-il à l’intérieur du Parc National ?
C’est une des questions que je me pose en faisant ce constat.

J’arrive enfin à Puerto Natales vers 22 heures.
Petit port de pêche de moins de 20 000 âmes. Je ne mets guère de temps à faire le tour de la ville pour trouver l’Hôtel Glaciales, référence je pense aux glaciers de proximité, où je passe la nuit. Tous les magasins sont encore ouverts. C’est une chance. J’en profite pour acheter quelques ouvrages sur la flore et la faune locales, avant de me diriger vers un restaurant.
La clientèle est essentiellement chilienne, ce qui est un bon signe : signe de qualité et d’un repas à prix raisonnable ! Je dîne rapidement et prends quelques notes sur des subtilités botaniques auxquelles je dois être attentif !

Vers 23 h 30, je vais enfin me coucher. Pas de transfert de photos ni de vidéos pour ce soir. On verra cela demain. Je suis épuisé et je dois me reposer car le lendemain, je pars vers 6 h 30 afin de profiter au maximum de la journée et des deux heures de belle lumière, entre 7 h 30 et 9 h 30, avant qu’elle ne devienne trop violente, non pas pour moi, mais pour le capteur de mon appareil photo et de ma caméra !

Ce matin, comme prévu, le réceptionniste me réveille à 6 h 10.
Café, quelques biscuits à la noix de coco (hum !) et départ en direction du nord. Il me reste 90 kilomètres à parcourir avant l’entrée dans le Parc National Torres Del Paine. J’ai quitté la vieille au soir, dans les 10 derniers kilomètres, les grandes plaines de Patagonie pour voir apparaître les premiers reliefs !

Je m’arrête dans la baie de Puerto Natales pour prendre le lever de soleil sur la rade, sur fond de montagne et de glacier. La côte ouest du Chili est constituée d’une multitude d’îles. Cela ressemble aux fjords de Norvège, mais en beaucoup plus grand et avec des reliefs plus accentués. C’est le même massif glaciaire que celui que je vais retrouver au Parc.

Arrivée à Torres del Paine

Les arrêts sont nombreux et fructueux. Des lacs glaciaires jalonnent le parcours : lac Porteno et lac del toro, longs, tout de même, d’une cinquantaine de kilomètres ! Les biotopes sont plus variés.
La flore est donc plus riche. De plus, le soleil est au rendez-vous ! J’en profite car le temps est très changeant. Comme le dit un dicton local, « les quatre saisons peuvent se succéder ici en une seule journée ».

À plus de 50 kilomètres de l’entrée du Parc, je reconnais au loin le massif montagneux superbe du Torres del Paine !!! C’est magique et grandiose. Il se dégage sur un grand ciel bleu. Il est formé d’une énorme bulle de granit, un pluton comme disent les géologues et a émergé, ici, il y a un peu plus de 17 millions d’années.

Cette bulle gigantesque, de plusieurs dizaines de kilomètres, provenant du centre de la terre, a soulevé toutes les roches environnantes. L’érosion du granit, due à la succession des périodes glaciaires et interglaciaires, a formé les fameuses tours (les Torres) qui font la célébrité du parc.
La plupart des sommets environnants sont constitués de granit, surmontés des roches soulevées par la force provenant du centre de la terre ! Les plus hauts culminent à 2700 m d’altitude. Ces roches surélevées se sont métamorphisées. De couleur sombre, gris foncé à presque noir, elles se reconnaissent facilement. Elles contrastent avec le gris clair du granit ! J’ai réussi toute une série de photos très conformes à la réalité.

Lac avec les Torres à l'arrière-plan

Les guides touristiques indiquent que les paysages y sont parmi les plus beaux de toute l’Amérique du Sud ! Ils ne se trompent pas et Dieu sait pourtant qu’il y a des paysages grandioses en Amérique du Sud !
Je pense entre autres au désert d’Atacama au Chili et au fameux Salar d’Uyuni en Bolivie, un des lieux les plus magiques de la terre. C’est une échelle de grandeur qui me dépasse. La vue est à plusieurs dizaines de kilomètres, d’une nature totalement, ou presque, vierge, naturelle, authentique !
Des paysages à cette dimension n’existent pas en France, même autour du massif du Mont Blanc.

La flore est intéressante : Senecio chilensis, Drymis winteri, reconnaissable à son feuillage lumineux. Je n’observe qu’un seul conifère, Pilgerodendron uviferum, cela me surprend.
Un Gunnera, Berberis buxifolia, Lathyrus magellanicas, Escallonia rubra, Berberis microphylla, Discaria chacaye, Baccharis magellanica, Fuschia magellanica en fleur, un Alstroemeria aux superbes fleurs jaunes tachetées de pourpre foncée !

Alstroemeria dans le parc des Torres

Une plante parasite sur les Nothofagus : c’est un Misodendrum, appartenant à une famille endémique de la partie Sud de l’Amérique du Sud : Les Misodendracées !
Je suis ravi d’observer une plante d’une famille inconnue à mes yeux. Il ne fait aucun doute que cette plante parasite les arbres qui lui servent de support. Cela ressemble un peu à du gui, mais la morphologie végétative et la structure florale sont très différentes. Les fruits ne sont pas charnus, comme chez le gui, mais surmontés d’une aigrette soyeuse, propice à la dissémination des graines.
La plante est très commune. Certains Nothofagus en sont couverts. L’ensemble est très esthétique.

Les batteries de ma caméra lâchent devant un massif de Fuschia magellanica tout en fleur ! La rage ! J’aurais dû être plus vigilant la vieille au soir pour effectuer convenablement cette maintenance indispensable à mes « seconds yeux » récepteurs de mémoire. Je devrai retourner à cet endroit le jour de mon départ pour mettre ce massif de fuschias en boîte.

J’entre vers 11 heures dans le Parc national. Je dépose mes affaires dans le lodge et j’en profite pour mettre en charge ma caméra afin de pouvoir l’utiliser l’après-midi. Lieu confortable et propre. Le ciel est presque totalement bleu ! Ici, il faut saisir cette chance de ciel dégagé et profiter des rares moments de beau temps. Certains collègues ont séjourné une semaine dans ce parc sans voir une seule fois le soleil !!! Je file donc bien vite en direction de l’extrémité Est du Parc, situé à une quarantaine de kilomètres de là. C’est juste impossible d’atteindre très vite cette extrémité Est, car le spectacle me « contraint » à m’arrêter presque tous les kilomètres. Ce site est fantastique ! féerie des pièces d’eaux aux reflets turquoise, flore, forêt, guanacos, oiseaux en tout genre attirent mon regard. En me disciplinant, j’arrive enfin à 14 heures au pied du massif des trois Torres. J’ai seulement quatre heures devant moi pour faire une promenade qui prend habituellement huit heures. Je sais déjà que je n’arriverai pas au bout. Faisons vite et bien !
Mon objectif est d’étudier la flore des différents étages de végétation. Je ne suis pas déçu. Le site est superbe mais la flore finalement assez semblable entre le début du sentier, situé à 100 m d’altitude et 450 m, la hauteur où je dois faire demi-tour : à peine une trentaine d’espèces. La plupart sont défleuries ou en fruits. J’arrive trop tard dans la saison et comme je le savais, aucune renonculacée !

Astéracées dans le parc

Mais beaucoup d’Astéracées et d’Ericacées, dont Empetrum rubrum, Gaultheria mucronata, Scolopendrum marina…, Gaultheria, Bolax gummifera, de vielles connaissances rencontrées aux Malouines ! Un Hippuris, Schoenoplectus californicus et Acaena magellanica dans les zones humides… Plusieurs plantes introduites : Achillea millefolium, le pissenlit, Trifolium repens et Trifolium pratense… Elles sont au moins au nombre de 10 !

Trifolium repens

Vers 18 heures, je rejoins mon véhicule et je refais le même chemin en sens inverse, en profitant cette fois-ci du paysage et de la lumière du soir. Le vent est très violent. Lors d’un arrêt sur une crête rocheuse, j’ai dû utiliser mes deux mains pour ouvrir et pousser ma portière ! Mieux que dans les BD, n’ayant pas mis le frein à main, mon véhicule a reculé tout seul sous la poussée du vent ! J’étais pourtant garé sur une surface plane. Cela est incroyable, pourtant c’est réellement ce qui s’est passé ! Je n’en revenais pas.
Tant bien que mal, j’essaye de maintenir fixe mon appareil photo et la caméra ! Une épopée en soi ! Je filme des guanacos, des plantes en cousins, des lacs aux eaux couleur turquoise, la glace et la neige sur les reliefs. Ces animaux, les guanacos, mesurent presque deux mètres pour les plus grands d’entre eux ! Je collecte quelques plantes à déterminer au calme à l’Hôtel. Le parc est presque désert ; je ne croise guère plus d’une dizaine de véhicules en 30 kilomètres. À partir de 18 heures, les bus locaux, qui transportent les randonneurs, quittent le parc les uns après les autres. Le parc appartient alors aux résidents des différents campings et des quelques auberges situées à l’intérieur ou en bordure du parc. Sentiment de plénitude d’appartenir, seul, à un lieu si féerique.
À 20 heures, j’arrive enfin à l’auberge ! Travaux du soir habituel : transfert des photos et vidéos, rechargement des batteries des appareils photos et de la caméra, vérification de la qualité de quelques images importantes, réflexions sur les futures présentations que je ferai en France en comparant les plantes que nous cultivons en France à celles dont il existe des représentants dans la flore spontanée. Je vérifie donc systématiquement la qualité des images du jour. Au besoin, j’ai encore la journée de demain pour me corriger.

C’est donc devant un repas bien chaud que j’écris ces quelques lignes. La journée a été longue, mais si belle et dense en découvertes successives. J’ai espoir qu’il en sera de même demain.
Demain, je pars explorer la partie Ouest, dans une grande vallée en U, dans laquelle s’est installé un lac terminé sur la partie frontale d’un immense glacier de plusieurs dizaines de kilomètres de long ! C’est la Gray Valley, nommée sans doute ainsi à cause de l’eau, d’un gris presque laiteux, du lac chargé de sédiments fins issus de l’érosion du glacier.
Extinction des feux.

Torres del Paine, Gray Valley

PREMIER JOUR AU CHILI (1/2)

2011-05-10T07:00:00.000+02:00

Me voici à présent au Parc National de Torres Del Paine, au Chili.
C’est vraiment la course et le temps est compté.

Arrivée à Torres del Paine

Je débute mon récit au moment d’un repas bien mérité, après une longue journée sur le terrain. Je n’ai pas écrit depuis hier matin car je profite au maximum de la durée du jour pour essayer d’observer faune et flore le plus longtemps possible.
Mon trop court séjour en Terre de Feu me met la pression.
Le soleil est très présent depuis mon arrivée en Patagonie. C’est une vraie chance et j’en suis tout ragaillardi et reconnaissant.
En effet, dans cette partie du monde, bien que nous soyons au niveau de la mer et en plein été, la neige peut tomber à tout moment, alors croisons les doigts !
Le soleil se lève vers 6 h 45 pour se coucher vers 21 heures. La nuit tombe seulement vers 22 heures. Je peux donc profiter au maximum de ce véritable cadeau du ciel.

J’ai profité d'un moment d’attente et de contrôle à l'aéroport pour me remettre en mémoire le carnet de route de Bougainville en Terre de Feu. Il y a passé presque 50 jours, de son entrée dans le détroit de Magellan au Cap des Vierges (cette dénomination a été conservée jusqu’à aujourd’hui, il serait bon de retrouver l’origine de ce nom) à la sortie du détroit à l’Ouest après approximativement 400 à 500 kilomètres de navigation dantesque pour entrer dans l’océan dit « pacifique ».

Carte de la Terre de feu

Cette dénomination utilisée dans ses carnets de notes n’est pas de son fait. Il a repris celle de l’illustre Fernando de Magellan, qui, comme Bougainville, appréciant une mer calme et « pacifique » après avoir vécu l’enfer de la navigation en Terre de Feu, donna ce nom à cet océan.
C’était le 27 novembre 1520, deux siècles avant Bougainville.

Si la mer était « pacifique », les habitants semblaient l’être moins selon les témoignages de cette époque. La suite du voyage de Magellan fut, en effet, pas du tout pacifique sur terre. Il sera tué le 27 avril 1521, lors d’un affrontement avec la population indigène probablement très surprise de cette incursion.

En relisant le récit de Bougainville, il est clair que les conditions climatiques et de navigation rencontrées par les marins ont été titanesques: neige, tempête, pluie, vents violents… Tout cela en seulement 50 jours ! Nourriture et vêtements trempés de jour comme de nuit, pas un « poil » de sec ni sur soi ni sur le bateau, même pas une petite accalmie pour souffler et marcher correctement sans s’accrocher fermement au bastingage !
Un vacarme assourdissant où bourrasques dans les voiles et craquements des bateaux mis à très rude épreuve se mariaient et terrifiaient même les plus téméraires ! Une véritable fin du monde en quelque sorte !
Ce contexte a ralenti considérablement la progression de leur navigation. Et ce trajet très dangereux se faisait dans une méconnaissance absolue de ce qui pouvait se passer après.

Bougainville relate donc les nombreuses tempêtes de neige que l’expédition a affrontées (il y a séjourné entre décembre 1767 et janvier 1768!), le vent violent tournoyant à tout moment, obligeant les marins à changer la direction des voiles en permanence, et vu leur poids à l’époque, quel effort cela devait être !
L’Etoile et la Boudeuse, les deux bateaux de l’expédition, se sont donc "traînés" ou ont fait littéralement du "sur place".

Ainsi, ses carnets traitent-ils essentiellement de navigation, ce qui, on peut le comprendre dans les situations inconnues de ces expéditions, semblait être sa principale préoccupation. Il décrit en détail les baies qu’il explore, la profondeur de l’eau dans le détroit, les reliefs environnants et tout un tas de détails importants pour établir des cartes beaucoup plus justes que celles de l’époque.

Elles devaient permettre aux bateaux français d’emprunter ce détroit, dans le futur, avec plus de connaissance et donc de sécurité. Mais, comme les contemporains de son époque, dont Diderot qui restera un critique assez féroce à son égard, on reste déçu de ne pas avoir plus de description des plantes et des paysages rencontrés dans son « Tour du monde ».
Il est vrai que Commerson, le botaniste de l’expédition, accompagné de son fameux valet qui se révéla être une femme, accumulait de son côté les observations et descriptions des plantes, mais il n’eut pas le temps de mettre en ordre ses notes avant sa mort. Ce travail manqua indéniablement au moment de la sortie du récit de Bougainville.

Aujourd’hui le détroit de Magellan est jalonné, depuis son entrée jusqu’à sa sortie, de plus d’une quinzaine de phares. J’en ai compté 17 sur la carte ! Cela n'a pas empêché de nombreux navires de s'y échouer au cours des 250 dernières années.
Il va sans dire que cet endroit reste dangereux pour la navigation.

Plus au Sud, le détroit du Beagle, nom du navire de Charles Darwin, et le Cap Horn, nom d’origine hollandaise, sont également maintenant jalonnés de nombreux phares.

Lors de cette traversée épique, Bougainville rencontra à deux reprises des indigènes, les Patagons. Ils ont particulièrement frappé les équipages par leur stature géante. Ces « géants » le sont sans doute aussi par leur courage de vivre dans des contrées aussi inhospitalières : pratiquement pas de nourriture, climat déplorable et hiver infiniment long. Les descriptions de Bougainville laissent penser que les deux populations rencontrées appartiennent sans doute à deux peuples différents.

Je me rendrai au Musée de Punta-Arenas pour me documenter et en savoir plus à ce sujet.
La bibliographie que je possède parle de cinq peuples différents : les Yamana, les Selk’nam, les Haush, les Kaweshar et enfin les Aonikenk. Lesquels a-t-il rencontrés ? Je serai amené à revenir sur ce point avant mon départ.

Je résiderai uniquement dans la partie chilienne de la Terre de Feu. Bougainville n’avait pas souhaité emprunter le Cap Horn. Il avait jugé utile de tourner autour du Cap Horn uniquement durant l’hiver austral, quand la navigation était trop dangereuse dans le détroit de Magellan. Il est vrai que certains passages n’ont guère plus de 1 ou 2 kilomètres de large.

Bougainville note aussi que Philibert Commerson, le botaniste et médecin de l’expédition, accompagné du prince de Nassau, a fait plusieurs séjours dans ces terres pour collecter des plantes. On conserve d’ailleurs au Jardin Botanique de Lyon, deux échantillons de plantes collectées à cette occasion, dont une fougère et la violette maculée, Viola maculata, à fleur jaune, dont j’ai observé des individus en fruits dans l’archipel des Malouines.

Feuillage de Viola à Torres del Paine

Les informations que Commerson donne sur ces échantillons d’herbiers sont très imprécises : juste une date et « Terre de Feu ». Pas de GPS à l’époque et de cartes précises. J’aurais aimé connaître le biotope dans lequel rechercher et retrouver ces plantes et une indication un peu plus précise du lieu de collecte. Malheureusement, c’était une pratique très répandue d’être aussi évasif à l’époque de Commerson. Ces informations sont aujourd’hui obligatoires pour tout échantillon d’herbier constitué sérieusement.

Bougainville note dans ses carnets que les plantes sont identiques entre les Malouines et la Terre de Feu. Ayant herborisé dans les deux sites, je constate qu’il est vrai que beaucoup d’espèces sont communes.

Torres del Paine

TROISIEME ET DERNIER JOUR A RIO DE JANEIRO

2011-05-04T07:00:00.003+02:00

J’arrive au dernier jour de cette étape brésilienne. Comme Bougainville et les membres de l’expédition, je reste trop peu de temps dans la baie pour profiter pleinement des richesses de la région.
En effet, l’expédition Bougainville avait dû quitter précipitamment la Baie de Rio, devant le comportement tout à fait étrange et agressif du Conte d’Acunha, le vice-roi du Brésil dont la réputation le disait hypocondriaque, lunatique, versatile et particulièrement mal disposé envers les étrangers.

Il fit défendre de livrer à Bougainville les bois dont il avait besoin pour réparer les bateaux et il lui retira la permission de loger en ville avec son état-major pendant les réparations. Après seulement deux semaines sur place et alors que la Boudeuse et son ravitailleur l’Etoile n’étaient pas prêts pour la navigation, en particulier la flûte l’Etoile, il s’empressa de quitter Rio et d’appareiller pour Montevideo où il comptait bien se procurer tout ce dont il avait besoin.
Il écrit dans son journal : « Je ne songeai dès lors qu’à me disposer au départ, d’autant plus que les gens du pays que nous fréquentions avaient tout à craindre du vice-roi. Deux officiers portugais furent la victime de leur honnêteté pour nous ; l’un fut mis au cachot dans la citadelle ; l’autre envoyé en exil à Santa, petit bourg entre Sainte Catherine et Rio-Grande. Je me hâtai de faire notre eau, de prendre à bord de l’étoile les provisions dont je pouvais me passer, et d’embarquer des rafraîchissements ».

Il dira aussi « Nous avions joui pendant notre séjour à Rio de Janeiro du printemps des poètes, et ses habitants nous avaient témoigné de la façon la plus honnête le déplaisir que leur causaient les mauvais procédés de leur vice-roi à notre égard. Aussi regrettions-nous de ne pouvoir rester plus longtemps avec eux. Tant d’autres voyageurs ont décrit le Brésil et sa capitale, que je n’en dirais rien qui ne fût une répétition fastidieuse ».

Je n’ai donc pu, comme Commerson et son valet Barret, suspecté sérieusement par l’équipage d’être une femme déguisée en homme, parcourir à cheval un massif forestier de bois précieux qu’une coupe récente avait aéré. J’aurais bien aimé découvrir comme eux vanilles, poivres, jasmins, mimosas, bignones géantes, bégonias et au milieu de toute cette luxuriance, ce végétal étrange : la fameuse bougainvillée.
Liane grimpante couverte de fleurs rouge éclatant virant au violet, Commerson en dicta la description suivante à son valet : « A partir des étamines se différencient une corolle, et la fleur prend alors une structure verticillée, une insertion de ses parties en cercle, ce qui permet de la rattacher à la famille des nyctaginacées… ». Je n’aurai pas vu non plus cet arbuste aux feuilles curieusement découpées et acérées, Colletia, et une plante au feuillage de deux couleurs, Caladium bicolor.

En ce qui me concerne maintenant, je consacre mon dernier jour à relire et à compléter mes notes botaniques. Je prends aussi un moment pour me promener sur la plage de Copacabana et me comporter en Carioca ! Je rends les clefs de ma chambre à midi et je prends un verre au fameux hôtel luxueux de Copacabana.

Plage de Copacabana

Je prends l’avion pour la France à 18 heures. Je décide de quitter le centre ville vers 13 h 30, afin d’éviter tout problème. Ma mauvaise expérience aérienne entre Santiago du Chili et Rio m’a rendu méfiant ! J’espère avoir plus de chance aujourd’hui.

Quant à l’expédition Bougainville, on peut dire que la suite de son voyage à partir de Rio de Janeiro ne se déroula pas comme souhaité. Je m’explique.
Les deux navires quittent Rio le 14 juillet. Le 25, ils ne sont pas encore très éloignés de la baie de Rio. Véron, l’astronome de l’expédition, devait observer une éclipse de soleil afin de bien calculer les longitudes. Bougainville écrit à ce sujet : « Le 25, il y eut une éclipse de soleil visible pour nous. J’avais pris à notre bord Monsieur Véron, jeune observateur venu de France sur l’étoile, pour s’occuper dans le voyage des méthodes propres à calculer en mer la longitude. Suivant le point estimé du vaisseau, le moment de l’immersion, calculé par cet astronome, devait être pour le 25 à quatre heures dix-neuf minutes du soir. À quatre heures six minutes, un nuage nous déroba la vue du soleil, et lorsque nous le revîmes à quatre heures trente et une minutes, il y en avait alors environ un doigt et demi d’éclipse. Les nuages qui passèrent ensuite successivement sur le soleil ne nous laissèrent apercevoir que pendant des intervalles très courts ; de sorte que nous ne pûmes observer aucune des phases de l’éclipse, ni par conséquent en conclure notre longitude ». La chance n’était pas vraiment de leur côté.

SECOND JOUR A RIO DE JANEIRO - LE PARC DE LA TIJUCA (2/2)

2011-04-28T07:00:00.002+02:00

Le contraste entre les plantes indigènes et les plantes introduites est tout à fait intéressant.
À la fin de ma promenade, je découvre, à l’entrée du parc, que cette zone a fait l’objet d’une abondante déforestation. Elle daterait du XVIIe siècle. Le bois coupé servait au départ à la fabrication des maisons des nouveaux habitants de Rio de Janeiro et du charbon de bois pour fournir tous les braseros.

Puis au XIXe siècle, une grande partie de la surface devint une immense plantation de café accélérant la dégradation des sols et contribuant à la pollution des sources… Ces pratiques sur plusieurs siècles ont ainsi considérablement modifié la faune et la flore locales. La municipalité de Rio de Janeiro a dû intervenir dès la fin du XIXe siècle pour préserver les sources et stabiliser les sols pentus. Ceci explique les plantations actuelles effectuées par les hommes et ce mélange si particulier de plantes introduites et indigènes.

Retour sur l’histoire de ce lieu : ce fut un travail titanesque, auquel a participé, à la demande du Roi du Brésil Don Pedro II, un botaniste et paysagiste français, Auguste François Marie Glaziou. Itinéraire exceptionnel de ce personnage hors norme ! Il fit une partie de sa carrière à Paris et à Bordeaux. De nombreuses plantes brésiliennes lui ont été dédiées et même un genre de Broméliacées porte son nom : Neoglaziouvia.
Pendant une quinzaine d’année, cet immense chantier permit la plantation de dizaines de milliers d’arbres, la création de grosses infrastructures pour préserver les sources et freiner l’érosion du terrain, et la mise en place d’un poumon vert pour les habitants et l’accueil des promeneurs et des touristes.
Un siècle plus tard, le site est devenu un formidable lieu de balade et de pique-nique pour les Cariocas. Jolie réussite !

Feuilles d'Anthurium à Tijuca

Les Aracées sont très nombreuses, aussi bien sur le sol que dans les arbres : la plupart sont des philodendrons, mais j’observe aussi des Anthuriums et deux plantes à feuilles panachées : Dieffenbachia et Caladium.

Dieffenbachia à Tijuca

Caladium à Tijuca

Cultivées en France comme plantes d’intérieur, ces deux genres sont très présents au Brésil.
J’en conclus que ce sont sans doute ici des plantes spontanées. Les Caladiums, avec leurs feuilles en forme d’oreille d’éléphant, sont facilement reconnaissables, même si ceux que l’on cultive dans les jardins et les serres sont beaucoup plus colorés. Ils ont été le fruit d’un travail horticole intense, surtout au cours du XIXe siècle. Les serres d’Auteuil, appartement à la Ville de Paris, en hébergent une belle collection maintenant labellisée par le CCVS. Je fais le même constat sur le Dieffenbachia.

Dieffenbachia en sous-bois

La quantité de taches jaunes est beaucoup moins abondante que celles qui sont observées dans les serres européennes. Ce doit être sans doute une espèce botanique. Au contraire des Caladiums, il en existe de nombreuses espèces. Sans inflorescence et sans fruit, je vais avoir du mal à déterminer cette plante.

Je continue mes observations, malgré la température et l’humidité qui ne cessent de monter. Dans la flore, je réussis à reconnaître diverses Rubiacées, des Melastomatacées, deux arbres appartenant au genre Tabebuia, que l’on appelle communément Ipe.
Des meubles de jardin commercialisés en France sont construits avec ce bois dur et résistant. De très nombreuses espèces existent, vivant entre le Mexique et l’Argentine. Il me sera difficile de les identifier avec précision. Les belles fleurs des Tabebuia les ont rendus populaires dans les jardins. Certaines avenues de Rio en sont plantées. Je passe sans doute à côté de nombreuses plantes.

Autour du chalet des gardes, je constate une belle population de Dracaena, terminée par des fruits épineux, Pilea cadierei. Cette petite plante d’intérieur vendue en France un peu partout sous le nom populaire de « plante aluminium », allusion à la marbrure de ses feuilles, est ici très envahissante.
Originaire d’Indochine, aimant l’ombre, elle a été introduite dans les sous-bois du parc, biotope qu’elle semble apprécier particulièrement, car certaines populations couvrent 150 mètres carrés ! C’est inattendu, mais très esthétique.

J’observe un jeune arbuste à feuilles opposées. Je pense que c’est une Clusiacée. Je rencontre aussi des Araliacées et un Cecropia, dont j’apprendrai plus tard qu’il s’agit de l’espèce Hololeuca. Les Cecropia sont des arbres uniquement américains. Feuillage très beau, étalé, ces arbres vivent en symbiose avec des fourmis. Je m’amuse à les attaquer pour observer leur comportement. C’est la panique dans la colonie et plus j’attends plus le nombre de fourmis grandit. Au bout de quelques minutes, c’est presque une cinquantaine de farouches guerrières qui me livrent bataille afin de m’éloigner de leur résidence. Je leur concède la victoire et je quitte les lieux !

La flore de sous-bois m’a semblé aussi très intéressante et variée : plusieurs espèces de Cyclanthacées, ce qui est normal car la famille est bien représentée en Amérique tropicale. Idem pour les Heliconia, genre endémique du continent américain.

Je note aussi une espèce de Scleria (une Cyperacée), plusieurs Maranthacées, une espèce de palmier dont je présume qu’elle appartient au genre Chamaedorea, un Piper herbacé, des Hedychium naturalisés dans les sous-bois.

Marantha hybride à Tijuca

J’observe aussi quelques fougères arborescentes. Les botanistes de l’office d’accueil me diront qu’il s’agit de l’espèce Dicksonia sellowiana. La plus grande mesurait 6 mètres.

La flore épiphyte est très intéressante. Je note des Rhipsalis, des Tillandsia et des Catopsis. Il me sera difficile de déterminer ces plantes, car je n’observe aucune fleur et aucun fruit.

Epiphyllum à Tijuca

Ma principale motivation lors de cette herborisation est de découvrir des bougainvillées. Je rappelle que c’est dans cette ville que Commerson a découvert cette plante. Il lui donnera le nom de genre scientifique Bougainvillea pour rendre hommage au capitaine de l’expédition. L’échantillon collecté par Commerson existe toujours. Il se trouve dans l’herbier du Laboratoire de Phanérogamie du Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris. J’avais eu la chance de l’observer lors d’un stage que j’avais fait au muséum durant mes études horticoles en 1987 ou 1988.
J’imagine que, ni Commerson, ni Bougainville ne savait que cette plante allait devenir l’un des végétaux les plus plantés au monde aussi bien dans les jardins tropicaux que dans les jardins méditerranéens. Ils n’imaginaient pas non plus que des dizaines de variétés allaient être créées, à l’abondante floraison, aux couleurs resplendissantes et lumineuses.
La quasi-totalité des grandes plantes à fleurs roses que j’observe sont des Tibouchina mutabilis. Ce petit arbre est magnifique et j’en prends plusieurs en photo.

Tibouchina à Tijuca

En questionnant les gardes, je comprends que je ne verrai pas de Bougainvillea dans ce parc. Il me reste encore une journée complète devant moi, espérons!

En sortant du Parc, je commence à redescendre à pied en direction de la mer avec l’espoir qu’un taxi passera. Je ne m’inquiète pas. J’ai vraiment passé un très agréable moment dans cette forêt. Mais je constate qu’en forêt tropicale, je ressens toujours cette frustration d’observer de nombreuses plantes sans malheureusement pouvoir leurs donner un nom.
Il est seulement 16 heures et je profite de cette balade pour observer les jardins des différentes maisons rencontrées. Je traverse un quartier très résidentiel. Je constate que les bougainvillées ne sont pas très populaires dans les jardins de Rio. Peu présents, je note seulement trois types : la variété à bractée blanche qui est la plus rare, suivie de la variété à bractée rose pâle, l’espèce type, à bractée rose vif étant la plus commune.
Un taxi m’embarque. Je souhaite terminer l’après-midi dans le quartier de Santa-Theresa. C’est l’un des endroits historiques de la ville. Situé sur une colline au-dessus de la vieille ville, il abrite des maisons datant du XVIIème siècle quand des ecclésiastiques de la congrégation de Sainte-Thérèse y firent construire un couvent. C’est devenu un quartier très branché et artistique.

Habitations anciennes dans le quartier de Santa-Theresa

C’est un peu le Sacré-Cœur de Rio ! Après 45 minutes de taxi, j’arrive seulement à l’extrémité de Copacabana. Nous sommes un vendredi et la circulation est totalement bouchée. Je décide de terminer en métro, puis de monter dans le Bondinho : sorte de funiculaire très sympa, que les Cariocas et beaucoup de touristes empruntent pour monter sur la colline. Je tourne dans ce quartier durant presque 2 heures à la recherche, en vain de vieilles maisons bien préservées.

Palais Impérial de Rio

Je passe un moment à observer le palais impérial de Rio, construit en 1743, lieu où Bougainville a rencontré le vice-roi du Brésil le 22 juillet 1767, le Conte D’Acunha. Ce dernier lui rendit visite sur l’Etoile le 25 juillet 1767. Comme nous l’avons déjà indiqué, les relations entre les deux hommes se dégradèrent très vite !

C’est à regret, vers 18 h 30, que je fais demi-tour. Je suis très déçu. En redescendant, je rencontre un jeune Français de 23 ans, André, qui termine ses études d’ingénieur au Brésil. Il est ici depuis 6 mois. On passe une petite heure ensemble à disserter sur la vie au Brésil et la mentalité des Brésiliens. Il me donne quelques conseils très utiles pour mon dernier dîner à Rio. Je le remercie et me rends à l’hôtel pour mon travail habituel.

SECOND JOUR A RIO DE JANEIRO - LE PARC DE LA TIJUCA (1/2)

2011-04-26T07:00:00.002+02:00

Il m’était impossible de me rendre jusqu’au parc national de la Sierra d’Orgaos.
J’ai donc choisi de prendre une journée pour explorer une partie du parc national de la Tijuca. Une seule journée n’est pas suffisante pour explorer l’ensemble de ce grand parc urbain. En effet, c’est l’un des plus grands au monde ! Il a une superficie de 3300 hectares, incluant des sommets à plus de 1000 m d’altitude et des zones très proches de la mer.

Sentier dans le parc de la Tijuca

Cascade dans le parc de la Tijuca

Ce n’est pas un parc urbain tel qu’on peut le comprendre en France, type parc de Vincennes ou parc du Bois de Boulogne… Le parc national de la Tijuca, créé pour préserver la forêt, éviter l’érosion, mais aussi pour maintenir exploitables les nombreuses sources d’eau qui y naissent, date du XIXe siècle. Cette eau est indispensable à l’approvisionnement de la ville de Rio.

Souhaitant profiter d’une journée complète, je me lève vers 6 h 30, afin d’entrer dans le parc le plus tôt possible. Il me faut presque 40 minutes entre la fameuse plage de Copacabana où l’on « y danse » et l’entrée du Parc. Mon taxi passe devant le stade de foot du Maracana, temple du foot mondial.
Aux proportions gigantesques, il peut accueillir plus de 180 000 personnes ! Les plus grands joueurs de foot du monde l’ont foulé et des concerts gigantesques y ont été organisés : Madonna, Paul Mac McCartney ou Franck Sinatra… Datant des années 1950, il est actuellement en travaux afin d'accueillir la coupe du monde de foot de 2014 qui aura lieu au Brésil. Il est donc actuellement fermé à la visite. Je ne doute pas un instant que c’est dans ce stade mythique que la finale aura lieu !

Le taxi serpente également dans des quartiers très chics, côtoyant des favelas non loin de là. Il en existe 600 dans la ville de Rio. C’est assez singulier que des quartiers aussi contrastés se juxtaposent ainsi. Cela s’explique par l’explosion de la population en un siècle sans vrai schéma directeur d’urbanisme cohérent.

Vers 8 h 15, je rentre enfin dans le Parc. Accueilli par trois policiers, je suis immédiatement mis au parfum ! Parc urbain entouré de quartiers très démunis, la police opère une surveillance accrue afin de limiter les agressions très nombreuses. Je verrai d’ailleurs, au cours de la journée, d’autres patrouilles de police. L’un des policiers, fort sympathique et connaisseur de la faune locale, me permettra de « rencontrer » un jeune boa . Très calme, il se laissera filmer et photographier.

Est-ce que Louis Antoine de Bougainville a vu ce secteur de la baie ainsi ?
Il n’y a aucune chance, car la ville à cette époque était embryonnaire, moins de quelques kilomètres carrés et l’endroit presque totalement sauvage et couvert de forêts tropicales. Les plantations de café, arbuste d’Afrique introduit bien après le passage de Bougainville, n’avaient pas encore entraîné la disparition d’immenses surfaces de forêts tropicales.

Le 21 juin 1767, 8 mois après le départ de ce voyage autour du monde, Bougainville retrouve enfin Commerson, le botaniste de l’expédition. En effet Bougainville et son équipage ont quitté Nantes le 15 novembre 1766, suivi d’une escale à Brest le 6 décembre pour effectuer des travaux sur son bateau « la Boudeuse ». Les autres membres de l’expédition naviguent, eux, sur l’ « Etoile ». Ils sont arrivés à Rio de Janeiro deux semaines avant « la Boudeuse », le 13 juin 1767 pour être précis.
Bougainville désespérait de revoir ce second bateau sur lequel se trouvait Commerson.
En 15 jours, le botaniste avait déjà eu du temps pour explorer la baie. C’est une chance, car leur séjour à Rio sera de très courte durée pour des raisons complexes et l’interdiction des autorités locales de rester plus longtemps. Il faut se rappeler que les rivalités pour le commerce des épices fait encore « rage », en sachant que l’un des objectifs de l’expédition de Bougainville était bien de conquérir des parts de ce fructueux marché.

Le 15 juillet, les deux navires, la Boudeuse et l’Etoile, quittent donc la baie de Rio de Janeiro, qui deviendra bien plus tard la capitale d’un pays indépendant : le Brésil.
La capitale par la suite sera transférée à Brasilia. Rio de Janeiro est aujourd’hui l’une des cinq plus grande ville du Brésil.
Le paysage que je peux contempler deux siècles après Commerson et Bougainville a beaucoup de charme. On observe facilement l’intervention de l’homme dans les plantations, mais on devine également très vite que les plantes sauvages de la Mata-Atlantica ont abondamment colonisé ou plutôt recolonisé le paysage actuel : climat favorable et taille gigantesque ont permis aux plantes indigènes de retrouver leur place. Ce métissage des végétaux est très réussi.

Je décide de commencer par l’ascension d’une colline pour passer de 350 m à 650 m d’altitude en espérant traverser des forêts de natures différentes et observer un maximum de plantes. En termes de biodiversité, je ne risque pas d’être déçu. Sans doute plus de 1500 espèces végétales vivent dans ce parc, soit plus que dans toute la Terre de Feu et les Malouines. Il me sera presque impossible de déterminer avec précision les plantes que j’observe mais j’espère réussir à donner un nom de famille et parfois de genre sur certaines d’entre elles. Ce serait déjà très bien!

Tibouchina dans le parc de la Tijuca

Bougainville, lui, avait écrit dans ses cahiers « Monsieur de Commerson, savant naturaliste, embarqué sur l’Etoile pour suivre l’expédition, m’a assuré que ce pays était le plus riche en plantes qu’il eut jamais rencontré, et qu’il y avait trouvé des trésors pour la botanique ». On ne peut que partager cet avis !

Mon ascension commence dans la brume, sous 25°C. La température montera à plus de 35°C en milieu de journée. L’humidité est proche de 100%, bonjour la transpiration ! Heureusement je me suis équipé de deux bouteilles d’eau. Les chemins sont bien aménagés et même balisés ! Je ne rencontre personne de toute la matinée, alors que le cœur de la ville n’est qu’à quelques centaines de mètres à mes pieds. Un toucan m’observe avant de fuir quand je deviens curieux et m’approche trop près de lui.

Broméliacée dans le parc de la Tijuca

Tout est déconcertant ! Mes seuls autres camarades d’herborisation sont une colonie de Coatis. Appartenant à la même famille que les ratons laveurs, les Procyonidés (j’en compte plus de 25) n’existent que sur le continent américain. Ce sont sans doute des femelles et des jeunes car les mâles ne côtoient la colonie qu’au moment de la reproduction. En la suivant, je découvre que cette petite troupe se dirige vers un jacquier (Artocarpus heterophyllus), proche de l'espèce de l'arbre à pain (Artocarpus altilis), planté non loin d’une cabane forestière !

J’en profite pour constater que ma présence ne les dérange absolument pas. Je les observe en train de déguster les gros fruits de cet arbre appelés "pommes de Jacques".
Originaire des îles du Sud-est asiatique, le jacquier a l’avantage de fructifier presque toute l’année. Je comprends donc d’autant mieux le pèlerinage de ces Coatis. Se déplaçant avec beaucoup de facilité, ils sont presque aussi agiles sur le sol que dans les arbres. Ces fruits, dans de nombreux pays du monde, sont largement utilisés pour notre propre alimentation. Aux Antilles par exemple ou sur l’île de la Réunion, la chair de ce fruit est la base d’un curry délicieux que je vous conseille !